Как правильно прошивать: схема, фото и видео инструкции

Содержание

Как сшивать документы нитками 3 отверстия: как правильно подшивать?

Регулирование прошивки документов в делопроизводстве

В любой сфере деятельности человека, где ему приходится иметь дело с большим количеством документов, не обойтись без их систематизации. Некоторые бумаги отправляются в архив, в то время как другие продолжают использоваться в работе. И те, и другие часто подлежат подшивке, но, прежде чем переходить к этому действию, давайте выясним, когда оно уместно.

Документы, подлежащие прошивке

Не все документы той или иной организации подлежат сшиванию, поэтому важно понимать, какие именно бумаги подходят для этой процедуры. Во-первых, логично, что вам не нужно разбираться, как прошнуровать документ, если он состоит из одного листа, однако, если в нем две и больше страниц, тогда приведенная ниже информация будет полезной.

    Так, сотрудники кадровых служб должны прошивать:
  • приказы личного и общего состава,
  • а также штатное расписание.
    Бухгалтера выполняют указанную процедуру с:
  • авансовыми отчетами,
  • накладными,
  • счетами-фактурами,
  • путевыми листами,
  • кассовыми книгами,
  • оборотными ведомостями,
  • актами выполнения работ,
  • а также ведомостями на заработную плату, если она выдается на руки.

Информация о том, как подшить документы нитками, понадобится и в том случае, если вы имеете дело с копиями документов юридических лиц, только в этой ситуации заверительная печать не нужна.

Проще говоря, прошивка документов выполняется практически всеми структурными подразделениями учреждений и компаний, а разница состоит только в способе выполнения процедуры.

Нормативные акты, регулирующие прошивание документов

На сегодняшний день не существует единого стандарта, который точно бы объяснял, как правильно прошивать документы в различных структурах, однако некоторые регламенты все же имеются (один из примеров возможной прошивки бумаг по ГОСТу представлен на фото ниже).



Так, рекомендации по сшиву различных документов указаны в «Делопроизводстве и архивном деле», утвержденном Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76, а также в приказе Министерства культуры РФ № 536 от 2005 года, утверждающем типовую инструкцию по делопроизводству, Инструкции Центрального банка России, Методических разъяснениях по порядку заполнения отдельных форм документов, утвержденных Приказом Министерства по налогам и сборам от 2003 года и ГОСТом Р 51141. Кроме того, требования к прошиванию бумаг разрабатывались и отраслевыми ведомствами (например, Министерством по налогам и сборам).

Как правильно прошить документы: подробные схемы с описанием

Существует несколько вариантов того, как правильно подшить документы нитками, ведь эту процедуру можно выполнить как в две дырки, так и в три, четыре и даже пять.

В две дырки

Прошивка бумаг в две дырки — это самый простой способ их скрепления, и чаще всего его используют при оформлении бумаг, не имеющих особой важности. Однако и в этом случае у некоторых специалистов появляются определенные вопросы, поэтому, чтобы выполнить работу правильно и точно знать, как прошить документы в 2 дырки, рекомендуем придерживаться следующей схемы:

  • Перед началом сшивания воспользуйтесь дыроколом и сделайте в документе два отверстия (пробить бумагу также можно, использовав обычную иголку, но в этом случае нужно быть предельно аккуратным).
  • Далее возьмите нить и пропустите ее через оба прокола, причем так, чтобы ее концы оказались с тыльной стороны бумаг.
  • Затем свяжите концы нити между собой и наклейте на них прямоугольник, который нужно заранее вырезать из белой плотной бумаги. Он должен хорошо скрывать узел, но не закрывать его полностью.

В том случае, если срок хранения документа будет превышать 10 лет, для прямоугольника лучше взять папирусную бумагу.

На листочке указывается количество страниц в документе и отмечаются данные специалиста, который его заверял (ФИО и подпись). Это самый простой ответ на вопрос, как правильно прошить документы нитками, а более сложные и часто используемые комбинации представлены на фото ниже.

В три дырки

Как и в предыдущем случае, чтобы сшить документы, нужно проколоть бумагу, только в этом варианте следует рассчитать расстояние на 3 дырки (оно не должно превышать 3 см).

После того как в листах появятся отверстия, переверните документ и пропустите нитку в среднюю дырку (ее кончик должен показаться из первого листа), оставив с тыльной стороны не менее 7 см.


Теперь с лицевой стороны бумаг необходимо проткнуть верхнее отверстие и направить иглу с ниткой в нижний прокол с тыльной стороны.

Как только она окажется сверху, ее вновь пропускают через середину, добиваясь появления с тыльной стороны.

На этом этапе вы может отрезать нить, оставив от нее 7 см, и связать ее с уже имеющимся остатком.

На полученный узелочек наклеивается небольшой прямоугольный листочек, на котором будет отмечаться количество листов и заверительная подпись.

Если вы до этого не знали, как прошить документы в 3 дырки, то, воспользовавшись этой схемой, проблем не возникнет.

Вместо иголки или дырокола можно использовать шило, а на роль ниток для прошивки документов идеально подойдут капроновые изделия или специальный шпагат.

Нужно отметить, что, используя указанную информацию, вам не придется долго думать и как прошить журнал регистрации, главное — подобрать твердую обложку и внимательно пронумеровать все страницы, так как после сшивания изменить что-то будет невозможно.

В четыре дырки

Разобравшись, как прошивать документы в 3 дырки, для вас не составит большого труда выполнить соединение бумаг в 4 прокола. Процесс проходит практически аналогично предыдущему варианту, только расстояние между соседними отверстиями должно составлять около 1,5 см.

В этом случае сшивание начинается со второго отверстия сверху (с тыльной стороны), после чего нить пропускается через самое верхнее отверстие, и иголка выводится опять во второе сверху. Далее нить заводят в третью дырку, а затем (с тыльной стороны в четвертую).

В конце процесса иголка продевается в третье отверстие с лицевой стороны, и после выведения нитки завязывается узелок. Сверху на него клеится уже упомянутый небольшой прямоугольник.

Чтобы было проще понять, как прошить документ в 4 дырки, приводим следующее фото с отмеченной схемой работы.

В пять дырок

Пять отверстий используют в основном для сшивания бухгалтерских документов, так как в конечном итоге их толщина оказывается намного большей, чем у обычных документов. Это, пожалуй, самая высокая степень защиты, на которую только способна прошивка. Отверстия должны располагаться с левой стороны на расстоянии 5 см друг от друга.

Сложив все листы в правильном порядке и пронумеровав их, можно зажать документы в специальном прессе и с помощью дрели с тонким сверлом проделать нужные отверстия: два из которых должны располагаться по краям (отступив от них не менее 2 см), одно по центру и еще два — между центром и крайними отверстиями.

Чтобы не повредить листы бумаги, необходимо использовать картонную обложку.
Когда отверстия будут готовы, остается только сшить стопку документов, используя для этого капроновую нить и большую иголку, именуемую в народе цыганской. Схема подшивки документов в архив в этом случае выглядит так:

  • С тыльной стороны стопки бумаг иголку пропускают в среднее отверстие, оставляя сзади около 10 см нитки (хвостик).
    Затем нитку протягивают во второе отверстие сверху (хотя вы можете двигаться и вниз) и снова выводят с тыльной стороны.
  • Далее по типу змейки иголка с ниткой выводится через самое верхнее отверстие (оказывается с лицевой стороны) и снова «ныряет» вниз через второе сверху отверстие. Таким образом, один край уже готов.
  • Теперь, придерживая нитку у среднего отверстия, необходимо просунуть иголку через него с тыльной стороны (как в начале процедуры) и вывести ее на исходную позицию, чтобы направить во второе снизу отверстие.
  • Опять по типу змейки с тыльной стороны документов иголку просовывают в самое нижнее отверстие, а как только она окажется наверху, ее еще раз направляют вниз через второе отверстие.
  • Таким образом, с тыльной стороны у вас получилось уже два хвостика, которые нужно завязать на узел, отрезав лишние части нити (если вы используете специальный пресс, то высвобождать из него бумаги можно будет только после этой процедуры).

Достав документы из пресса, остается только открыть обложку и наметить линии ее загиба с тыльной стороны, которая, отворачиваясь назад, частично закроет хвостики нитей. Чтобы этот загиб лучше держался, его не только промазывают клеем ПВА, но и проклеивают посредине скотчем, помимо которого на нитях также будет размещаться прямоугольный листочек с информацией о нумерации и прошивке. На боковой части такой книги можно наклеить листочек с названием: например, «Книга продаж за 2016 год».

Особенности прошивки документов: дельные советы

Прежде чем выяснять, как правильно сшивать документы ниткой, и просматривать фото, пошагово изучая указанный процесс, необходимо удалить с бумаг все скрепки и зажимы, отсортировав по дате и пронумеровав каждый лист тщательно подсоединенных друг к другу документов.

Естественно, при подготовке к процедуре вас может волновать не только, как правильно прошнуровать бумаги, но и как пронумеровать документы, не допустив ошибки. В этом нет ничего сложного: номера страниц проставляются арабскими цифрами (иногда римскими) и начинаются с цифры 1 (по возрастанию), причем опись не нумеруется.

Если требуется обложка, то для нее подбирают специальный картон с надписью «Дело», который может быть самых разных размеров и качества. Для прошивания обычных документов нередко используют обычный сшиватель для документов формата А4.

Нумерации подлежат и конверты в документах, номера на которых проставляются в первую очередь, а следом за ним нумеруются все находящиеся в нем листы и фотографии. Если при нумерации важных бумаг была допущена ошибка, то ее просто зачеркивают одной линией и дальше продолжают нумерацию. При этом лист обязательно следует заверить надписью «Исправленному верить», поставив подпись и печать ответственного лица.

Главное требование к подшитым бумагам — неприкосновенность, то есть если нужные документы уже сшиты и пронумерованы, но вам необходимо добавить какое-то дополнение (например, образец заполненного заявления), то его нужно будет подшивать либо отдельным томом, либо разобрать все дело и наново перешивать. В случае допуска ошибок в нумерации возможно применение литерной нумерации. Проще говоря, на пропущенный лист ставится та же цифра, только к ней добавляется буква (16а, 17б…).

В случае более серьезного нарушения нумерации ее придется проставлять заново. Для этого нужно аккуратно зачеркнуть неверно написанные цифры и указать новые. Информацию обо всех изменениях нужно будет внести в заверительную надпись: зачеркнуть старые данные и рядом с ними написать новые.

Подшивка документов в архив или на проверку может выполняться намного проще, но для этого понадобится специальный переплетный станок и автонумератор. К сожалению, чаще всего такой способ систематизации бумаг доступен только в типографиях.

Как заверить прошитые документы

Заверение бумаг — последний этап перед их подачей на проверку или на хранение. Однако, если эта процедура будет выполнена неправильно, то у вас появятся лишние проблемы. Поэтому очень важно знать, как именно выполняется указанный процесс и кто за него отвечает.

Кто может заверить прошитые документы

Как только вы правильно пронумеровали и прошнуровали документы, оформив их в своеобразный журнал, можно приступать к заверению ценных бумаг. Заверением называют подпись уполномоченного лица, которое отвечает за передачу указанных бумаг в налоговую инспекцию, архив или другие инстанции.

Выполнить эту задачу может лишь руководитель учреждения или предприятия либо уполномоченный составитель, в обязанности которого входит указание на стикере своей должности и расшифровки подписи. Кроме того, нужную отметку может поставить и частный предприниматель, но в любом случае лучше, чтобы подпись стояла одновременно и на стикере, и на листе.

Подписывая прошитые документы, управляющий берет на себя ответственность за их содержимое или назначает ответственным за достоверность другого сотрудника путем подписания соответствующего приказа.

Посмотрите как правильно заполнить трудовую книжку.

И нужно ли туда вносить запись об установлении ненормированного рабочего дня.

Как грамотно составить характеристику на работника.

Требования к оформлению прошитых документов для заверения

Как вы уже поняли, подшивать документы нитками — только полдела, так как нужно же еще их правильно заверить. Для того чтобы выполнить указанную процедуру, необходимо подготовить стикер (можно набрать в программе MS Word и распечатать) размером 5 х 6 см. На нем указывается информация о количестве страниц в деле (не только цифрами, но и прописью), об особенностях вложенных документов (к примеру, некоторые из них могут быть повреждены), а также отмечается фамилия, должность и подпись специалиста, который занимался прошивкой. Этим фрагментом бумаги фиксируется узел нитей на последней странице, после чего ставится печать предприятия: одна часть оттиска должна находиться на наклейке с надписью, а вторая на листе.

Для того чтобы узелок нитей был хорошо заметен, лучше взять для наклейки папиросную бумагу, а в качестве клея подойдет жидкое стекло (канцелярский клей). В некоторых случаях края оттиска печати и нити также заливаются клеем, но к такой мере прибегают только при оформлении бухгалтерских документов повышенной важности. В целом же все перечисленные меры являются хорошей защитой ценных бумаг и подтверждают, что все подшитые документы подлинные.

Разобравшись, как правильно нумеровать документы при подшивке и в какой последовательности проходит эта процедура, вы можете больше не переживать за возврат бумаг и необходимость в их повторной систематизации путем шнуровки.

Процесс изготовления подворотничка

Подшивочный материал лучше складывать вчетверо, чтобы при необходимости можно было его отпороть, развернуть на другую сторону и пришить заново. Это очень удобно, когда нет возможности подшить новый подворотничок или постирать старый.

Инструкция изготовления подшивки:

  • подготовить ткань;
  • ширина подшивы должна быть равна 20 см, длина зависит от длины отлета ворота;
  • проутюжить;
  • разложить отрез и отмерить по 5 см от каждого края, сложить внутрь и прогладить уже готовый сгиб;
  • сложить деталь пополам, чтобы определить центр и проутюжить получившийся сгиб;
  • далее выравниваем ткань и подворачиваем каждый край (сверху и снизу изделия) внутрь и проглаживаем;
  • складываем получившуюся заготовку для ворота еще раз пополам и проходим утюгом по изделию с обеих сторон.

Подробное описание можно посмотреть на видео, в котором детально расписан каждый шаг и наглядно показана схема выполнения работ.

Правильно пришить воротничок к военной форме не так сложно, главное, чтобы его можно было легко, быстро отпороть на следующий день и пришить новый. В армии скорость играет большую роль.

Процесс пришивания

Чтобы правильно подшить воротничок, необходимо знать устав, потому как в различных военных подразделениях правила пришивания могут отличаться. Процесс начинается с глажки ворота.

Затем следует отмерить нить. Для этого надо разложить перед собой готовый подворотничок и приложить к нему нить. Ее длина должна быть в 4 раза больше подшивочного материала.

На рисунке показаны детали ворота

Следует выполнять важные рекомендации:

  • пошив подворотничка производится ровно с места, где начинается отлет;
  • пришить материал нужно так, чтобы он виднелся из-под стойки на 1-2 мм;
  • шов должен быть потайным, чтобы не был заметен снаружи;
  • шаг между стежками с внутренней стороны составляет 30 мм, с внешней стороны – 1 мм.

При выполнении стежков, иголку на внешнюю сторону желательно не выводить, а захватывать ткань изнутри, за пару волокон и вновь выводить иглу через подворотничок. Так на внешней стороне воротника не будет видно швов и форма будет выглядеть опрятно.

Материал не должен топорщиться и укладываться волнами – это самая сложная задача. Новобранцам рекомендуется пришить сразу оба края, а потом уже продолжить пришивание по всей длине. Если все выполнено правильно, то подворотничок при ношении не будет вызывать дискомфорта. Зимний вариант пришивается вдоль линии перегиба ворота, а летний подразумевает пришивание по линии перегиба лацканов. Летний вариант является основным для подшивания кадетских кителей и военной формы ВДВ, где обязательно должна быть видна тельняшка.

Вышеописанный вариант подходит для армейского кителя с воротником стойкой. На одном из видео можно просмотреть вариант подшивки ворота армейской шинели с пошаговым описанием действий.

Основные принципы сшивания документов

Рассмотрим основные принципы правильного сшивания различных документов.

Обложка

Перед самой прошивкой документов следует подумать о картонной обложке для каждой папки. Они бывают:

  • Стандартные. Их размер 22,9 на 32,4 см, они нужны, чтобы сшить листы бумаги стандартного размера.
  • Нестандартные. Они нужны, если размер бумаг отличается от обычного формата А4, в таком случае форма и пропорции обложки коррелируют с форматом подшиваемой бумаги.
  • Для длительного хранения. Они имеют произвольный формат, но изготовлены из особо твердого картона. Такие обложки нужны, если документы должны храниться больше 25 лет.

На обложке проставляются данные:

  • Название организации.
  • Наименование подразделения организации (например, отдел кадров).
  • Индекс дела.
  • Заголовок дела.
  • Срок хранения.
  • Номер тома.
  • Количество листов в подшивке.
  • Дата составления подшивки.

Опись

Каждый комплект документов снабжается описью. В ней содержится информация:

  • Название документа.
  • Дата подшивки.
  • Срок хранения.
  • Аннотация (то есть пояснение, что содержится в документе и для чего необходимо его хранить).
  • Список всех документов, внесенных в подшивку, с указанием страниц в каждом документе.
  • Данные ответственного лица – составителя подшивки.

При нумерации опись не учитывается. Опись может быть подшита в общую папку, может быть вклеена в обложку или храниться отдельно. Но делопроизводители предпочитают ее все-таки прошивать: выше вероятность ее сохранности.

Нумерация листов

Нумерация проставляется арабскими цифрами (в редких случаях – римскими), по возрастанию. Обычно составление нумерации не вызывает сложностей, но необходимо учитывать ряд тонкостей:

  • Нумеровать следует листы, а не страницы. При этом на страницах документа может соблюдаться своя нумерация, отличная от вновь проставляемой.
  • Номера ставятся в правом верхнем углу, при этом номер не должен касаться текста документа.
  • Если в деле есть приложения к документам, они нумеруются в общем порядке сразу после данного документа.
  • Если в деле имеются письма, то сначала нужно пронумеровать конверт, а потом все листы, вложенные в него.
  • Если в деле имеется несколько томов, то нумеровать их нужно отдельно.
  • Если приложения к делу выделены в отдельный том, то их нумеровать также следует отдельно.
  • Листы больших форматов нумеруются в верхнем правом углу, сгибаются и подшиваются под один край.
  • Если на листе содержится несколько фрагментов (например, чеки), то необходимо составить опись содержимого листа, а лист пронумеровать в общем порядке.
  • Если в деле имеются склейки, их нужно пронумеровать в общем порядке, а в описи указать, сколько листов содержится в склейке.

Как прошить документы для архива

Документы необходимо сдавать в архив предприятия уже через год, после того как они завершены в делопроизводстве. После того, как они хранятся определенное время в организации, их необходимо передать в государственный, региональный или муниципальный архив. Сроки определены такие:

  • 75 лет – для документов по персоналу, похозяйственных книг, записей нотариальных действий и ряда другие.
  • 20 лет – для проектов капстроительства, технологической и конструкторской документации, патентов.
  • 15 лет – для научной документации.
  • 5 лет – для кинодокументов.
  • 3 года – для видео- и фотодокументов.

Документы в архив сдают сотрудники службы документационного обеспечения управления. Если такого специфического подразделения в организации нет, то архивом ведает секретарь, специалист кадровой службы или заместитель руководителя, в редких случаях – бухгалтер.

Перед подготовкой документов в архив необходимо подыскать им подходящую обложку и внести в опись дополнительные сведения, такие как:

  • Дата составления описи.
  • Номер тома (если дело состоит из нескольких томов).
  • Фамилию и должность составляющего опись.

Само оформление дела состоит из следующих стадий:

  • Контроль группировки документов в деле.
  • Подшивка.
  • Нумерация листов.
  • Крепление и составление заверительной надписи с печатью.
  • Составление описи дела.

Видео: Как прошить документы для архива


Клеится листок так, чтобы хорошо просматривалась часть узла, и концы нитей свободно свисали. После того как клей хорошо просохнет на наклеенном листочке делается заверительная надпись (можно наклеить лист с готовой надписью).

Надпись выглядит так:

«Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью ___ (________) лист ___»

Пример заверительной надписи

Подпись ставится, как правило, лицом, подписавшим оригинал документов. Но может заверяться документ уполномоченным лицом.

В этом случае на листке проставляются реквизиты доверенности, дающей право подписи, Ф.И.О. подписанта и его должность.

Обязательно приводится расшифровка подписи. Причем расшифровка и оттиск печати частично выходят за пределы заверительного листка.

Когда применяется мастичная печать, то ее оттиск фиксируется посредством нанесения канцелярского клея.

В прошивке документов нет особой сложности. Главное этот правильно расположить проколы и должным образом оформить опечатывание и заверение документа. Своевременная прошивка позволит сохранить документы надлежащим образом.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

как и где наклеивать этикетку (обязательно ли на узел), на сколько проколов (три или четыре) сшивать; какими нитками, тесьмой, лентой пользоваться? Чем это регламентируется?

В работе с документами присутствуют и теория, и практика. Техника сшивания / прошивания многостраничных документов относится к нашему делопроизводственному ремеслу. Поэтому сначала – ответ практический.

В делопроизводстве многостраничные документы в случае необходимости прошиваются на 3 прокола. Книги учета и журналы, если они уже сброшюрованы и прошиты / скреплены промышленным способом (типографским), разрешается прошивать на 2 прокола. Если в момент составления и оформления документа вы уже знаете, что он должен быть прошит и скреплен, то рекомендуем оставлять для левого поля 35 мм, а не 20 мм.

Но и при стандартном размере левого поля необходимо представить, что лист документа делится горизонтально пополам. В середине левого поля (на этой горизонтальной линии) намечается первый (средний) прокол. Верхнюю и нижнюю части листа мысленно (или с помощью линейки, но ничего не прочерчивая) делим каждую еще раз пополам. На левом поле на этих мысленных горизонтальных линиях намечаются верхний и нижний проколы. Сами проколы делаются с помощью любых доступных средств оргтехники – толстой иглы, шила, сверла или на специальном оборудовании – сшивателе. Для прошивания должны использоваться натуральные льняные, шелковые или хлопковые нитки или тесьма без добавления искусственных волокон.

Многостраничный документ (своеобразная «пачка») кладется лицевой стороной вниз, и со стороны последнего листа в верхний и нижний проколы продевается нитка. «Пачка» переворачивается, и концы нитки из верхнего и нижнего проколов одновременно продеваются в средний прокол. «Пачка» опять кладется лицевой стороной вниз, и концы нитки в среднем проколе перекрещиваются и затягиваются так, чтобы в узел вошла нитка, ранее продернутая через крайние проколы. Свободные концы нитки на обороте сшива оставляют такой длины, чтобы они выходили хотя бы на 2-3 см из-под отдельно наклеиваемого листа бумаги с оформленной заверительной (удостоверяющей) надписью. Этот лист наклеивается так, чтобы закрыть узел сшива и часть свободных концов нитки. Его лучше наклеивать универсальным клеем ПВА, поскольку речь идет о сшивании многостраничного подлинника, и ни в коем случае не силикатным клеем. Клеящий карандаш и самоклеющиеся этикетки могут применяться для наклеивания заверительной (удостоверяющей) надписи на копиях многостраничного документа.

Заверительная (удостоверяющая) надпись оформляется на отдельном листе бумаги (см. Пример 1). Если весь текст надписи или его часть (например, количество листов цифрами и прописью, дата) оформляются от руки, то лучше, чтобы это было сделано той же ручкой, что и подпись удостоверяющего этот сшив уполномоченного лица. Печать организации проставляется так, чтобы ею затрагивалась часть приклеиваемого листа с заверительной надписью и часть оборотной стороны последнего листа самого сшива.

Пример 1. Оформление заверительной надписи на обороте сшива

А теперь – теория вопроса. Документ представляет собой зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Предметную сущность документа составляет единство формы (бумажной – журналы, книги, листы стандартных форматов, бланки; электронной – форматы представления электронных документов), формуляра (состав реквизитов документа и отметок на нем) и содержания (структура и правила изложения текста документа того или иного вида, лексика и грамматика). Самыми главными его признаками являются информационная природа, материальный носитель и юридическая сила. Причем все эти признаки взаимосвязаны и составляют природу самого документа.

Вопросы сшивания или иного скрепления документов, которые создаются как многостраничные подлинники, рассматриваются исключительно в аспекте обеспечения целостности материального носителя документа, защиты его от подлога, подмены и замены листов. Самый простой способ обеспечения целостности носителя многостраничных документов – нумерация его страниц и простое скрепление скобами степлера. Во «внутренней» деловой среде организации такой способ «защиты» целостности документа обычно считается достаточным.

Если многостраничный документ будет существовать не только внутри организации, но и во «внешней» среде, то помимо нумерации страниц (начиная со второй) и простого скрепления листов может применяться еще один способ защиты целостности – парафирование каждой страницы. Параф – это особая форма визы, состоящая только из сокращенной подписи (личного росчерка) инициатора, исполнителя или уполномоченного лица по данному виду документа или сделки, «защищающая» целостность многостраничного документа. Пример – парафирование договоров перед их подписанием, когда на каждом листе оформляются подписи инициаторов или исполнителей от каждой из сторон. И третьим способом обеспечения целостности материального носителя является сшивание / прошивание многостраничного документа.

Обязательность сшивания или иного скрепления листов в момент оформления и подписания документов, которые по форме будут являться многостраничными оригиналами, а также техника сшивания напрямую не регламентируются ни общими правилами делопроизводства, ни Правилами нотариального делопроизводства.

Вопросы обеспечения целостности подлинника многостраничного документа и его защиты от подмены, подлога, замены листов решаются организацией самостоятельно и закрепляются в инструкции по делопроизводству или в регламентах издания или работы с документами определенного вида. Рекомендуем, например, в регламенте издания организационных документов или регламенте договорной работы специально оговорить вопрос о способе и технике скрепления / сшивания многостраничных документов, с учетом их возможного последующего представления во «внешнюю» деловую среду или для нотариального удостоверения, а также для государственной регистрации.

Требования, которые предъявляются действующими нормативными правовыми актами к форме скрепления многостраничных документов, устанавливают в общем виде лишь необходимость сшивания или прошивания и нумерации листов оригиналов, предъявленных для нотариального удостоверения, некоторых видов ежегодной отчетности, книг и журналов или копий документов.

Пример 2. Примеры того, какие документы нормативные правовые акты требуют сшивать

Так, кассовая книга помесячно, поквартально и за год должна быть сшита в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Все листы заявки на участие в конкурсе и все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

А федеральные органы исполнительной власти, представляя на государственную регистрацию в Минюст России изданные ими нормативные правовые акты, должны обеспечить, помимо сшивания документа и нумерации листов, проставление на обороте каждого листа оригинала нормативного правового акта визы руководителя юридической службы федерального органа исполнительной власти (приказ Минюста России от 04.05.2007 № 88 в ред. от 26.05.2009 «Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»).

Таким образом, организация (и ее служба делопроизводства) самостоятельно устанавливает и соблюдает правила обеспечения целостности документов в своей «внутренней» деловой среде и, безусловно, исполняет подобные требования, устанавливаемые государственными органами и органами местного самоуправления.

Как прошить документы для налоговой и нужно ли прошивать устав в 2021 году

До 4 июля 2013 года, пока не вступил в силу Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/[email protected], действовало обязательное требование по сшиванию многостраничных документов, подаваемых при государственной регистрации ООО или ИП. А вот осталось ли оно в силе и нужно ли прошивать документы для налоговой, попробуем разобраться.

Обязательно ли прошивать документы в налоговую

Обратимся к упомянутому Приказу ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/[email protected], а точнее — к разделу «Общие требования к оформлению представляемых документов».

Там ничего не сказано о том, что многостраничные документы подаются в прошитом и пронумерованном виде.

До этого Приказа действовал Приказ ФНС РФ от 01.11.2004 N САЭ-3-09/[email protected], ныне утративший силу. Также есть Письмо ФНС России от 25.09.2013 N СА-3-14/[email protected], где четко сказано, что нет обязательного требования прошивать документы, в том числе учредительные документы, а также заявления.

Но все ли так просто?

Нужно ли прошивать формы заявлений перед заверением у нотариуса

Вообще, нотариус обычно берет за заверение формы заявления полную стоимость, состоящую не только из госпошлины за совершение нотариального действия (около 300р.), но и за оказание услуг правового и технического характера (УПиТХ), и выходит за всё где-то 1500-1600р. Учитывая, что чаще всего заявление к нему приносят готовое (хотя по-хорошему он должен его тогда составить, или хотя бы распечатать и проверить на соответствие законодательству), то нотариус его и сшивать должен. Все равно деньги берет. Обычно он же его и сшивает, хотя некоторые требуют принести уже прошитым, все зависит от нотариуса.

В свете того, что на подписании у Президента РФ лежит законопроект №285286-7, дающий заявителю право не платить за УПиТХ, если все действия он сделал сам, а также дающий перечень действий нотариуса, подпадающих под УПиТХ, то вскоре прошивать тоже придется самим. Иначе нотариус примет это на счет «иные услуги правового и технического характера», и потребует за это отдельную плату.

В любом случае, форма, заверенная нотариусом, должна быть, по логике вещей, прошита. Вопреки мнению Письма ФНС России от 25.09.2013 N СА-3-14/[email protected], поскольку никто не мешает, после заверения у нотариуса листа «Сведения о заявителе», поменять какие-либо листы заявления, и подать их в непрошитом виде, дескать, «запрета-то нет». Да и любой мало-мальски опытный инспектор у вас такую форму просто откажется принимать.

Какие документы рекомендуется прошивать

Да в целом, все те же многостраничные документы. Не потому, что их не примут (за исключением формы заявления, ее, как уже сказано, сшивать обязательно), а скорее для того, чтобы кто-то что-то не потерял. Хотя бы скрепите степлером, или, на худой конец, скрепкой.

Как правильно прошить документы, способы прошивки

Правильного способа, как такового нет. Просто сшивка должна удерживать вместе все листы документа, не мешать его читаемости, и удобству перелистывания. Само собой, если вы устав сошьете не слева, а сверху, или в другом месте, или вообще «уголком», то это скорее всего вызовет в лучшем случае недоумение инспектора. А то и отказ его принять.

Рекомендуемый способ прошивки документов для налоговой – прошивка в три дырки, осуществляется следующим образом:

Как пронумеровать страницы

Страницы нумеруются арабскими цифрами, в большинстве офисных программ есть функция автоматической нумерации. Вряд ли вы будете писать устав или протокол от руки, поэтому воспользуйтесь плодом технического прогресса.

Сквозная нумерация самого заявления осуществляется в специально отведенных для этого знакоместах:

Прошнуровано и пронумеровано образец

Вариантов этой надписи много, на данный момент ее требуется приклеивать на протоколы или договоры, подаваемые в инспекцию. На учредительные документы не нужно, налоговая сама ее сделает. А вот и образец:


Скачать образец наклейки прошито и пронумеровано.
 

С печатью (для документов, где ее необходимо ставить):

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

____  (_________________) листов;

Генеральный директор ООО «_________________»

__________________/___________/

М.П.

И без печати (решения, протоколы):

Всего прошито, пронумеровано:

____  (_________________) листов

Председатель общего собрания участников

ООО «_________________»

__________________/___________/

4.7 / 5 ( 6 голосов )

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой для начинающих

Установка из трех вспышек, две на доме и одна на пару для камеры прямо с модификатором MagMod Sphere.

Наденьте вспышку и следуйте за мной !!

Фотосъемка со вспышкой

— отличный способ пошагово улучшить вашу фотографию. Для меня фотография со вспышкой была методом, который действительно улучшил мои изображения почти мгновенно, тогда как изучение других аспектов фотографии привело к более постепенным улучшениям.Flash — отличный способ добавить драматизма вашим изображениям и по-настоящему добавить им привлекательности. Это также очень весело !!

Но с чего начать?

Для новичков (и даже для более опытных фотографов со вспышкой среди нас) настройте камеру, используя следующие настройки в качестве отправной точки….

  • Ручной режим
  • Диафрагма — f8
  • Выдержка — 1/200
  • ISO — 200
  • Мощность вспышки — 1/16

Затем сделайте снимок, вы можете легко отрегулировать экспозицию на основе обратной связи от этого первого изображения (да, шум на ЖК-экране — это нормально, и не позволяйте никому говорить вам обратное).Если окружающий свет выглядит слишком темным, уменьшите скорость затвора или увеличьте диафрагму. Если объект выглядит слишком ярким, уменьшите мощность вспышки. Любые комбинации настроек настроек могут привести к получению другого вида снимка. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

Я обнаружил, что при использовании вспышки камера часто путается с экспозицией и дает вам результат, которого вы на самом деле не хотите. Вы также гораздо лучше контролируете ситуацию в ручном режиме и можете легко настраивать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемый вид и приспособиться к условиям.При использовании вспышки вы добавляете четвертый элемент к треугольнику экспозиции, мощность вспышки, которую необходимо сбалансировать с другими тремя элементами, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Вам также необходимо сбалансировать освещение вспышки с окружающим освещением. В ручном режиме у вас будет гораздо больше контроля над общим кадром, и вы сможете проявить гораздо больше творчества при съемке со вспышкой.

Не позволяйте устрашающему режиму «M» пугать вас, если вы к нему не привыкли. Попробуй. Вы обнаружите, что со вспышкой вы лучше контролируете M и действительно понимаете, что происходит, легче, чем при съемке при естественном освещении.Я знаю, это звучит безумно, но попробуйте. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с этой статьей об освоении режимов съемки с камеры. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и я уверен, что вы скоро с этим справитесь.

Выберите режим съемки с помощью этого диска в верхней части вашей DSLR

. Шаг 2. Установите диафрагму на f8

.

В качестве отправной точки всегда лучше выбирать диафрагму f8. Это означает, что у вас большая глубина резкости, поэтому вам не придется беспокоиться о резкости изображения в большинстве случаев, и вы можете сосредоточиться на композиции и освещении.Вы всегда можете настроить диафрагму, если знаете, какой снимок вы делаете. Очень часто при использовании вспышки широко открытая диафрагма переэкспонирует ваше изображение, потому что вы ограничены в скорости затвора (почему это так, см. Следующий совет).

Использование диафрагмы f8 также гарантирует, что выдержка не должна превышать 1/200, чтобы избежать передержки, подробнее об этом в шаге 3.

Шаг 3. Установите выдержку 1/200

1/200 секунды — хорошая начальная выдержка.На многих камерах это выдержка, которая коррелирует со скоростью синхронизации вспышки, а это означает, что использование более короткой выдержки приведет к появлению черной полосы на изображении, где свет от вспышки не экспонируется должным образом. Для некоторых камер это ограничение скорости установлено на 1/250 секунды, поэтому вам нужно будет определить, что это такое, чтобы оставаться в его пределах. Чтобы использовать более короткие выдержки, вам понадобятся вспышки, способные выполнять высокоскоростную синхронизацию, но это отдельная тема, поэтому в этой статье не рассматривается.В настоящее время старайтесь оставаться ниже предела скорости синхронизации.

При выдержке 1/200 вы, вероятно, получите достаточно высокую скорость, чтобы обеспечить резкие изображения довольно неподвижных объектов, например портретов. В сочетании с глубиной резкости, достигаемой с диафрагмой f8, у вас не должно быть слишком много проблем с резкостью изображений (не забывайте, что хорошая техника и качественное стекло играют здесь роль, как и другие вещи).

Шаг 4. Установите ISO на 200

ISO 200 — хорошее место для начала.Это гарантирует, что вы получите действительно чистое изображение, но даст вам дополнительную остановку света для игры от ISO 100. Преимущество фотосъемки со вспышкой в ​​том, что вы можете получить гораздо более чистый диапазон ISO для вашей камеры. Это действительно помогает получить красивое четкое изображение без большого количества шума, и все современные камеры превосходны в этих низких диапазонах ISO. Здесь действительно хорошо работают даже начальные уровни. Это действительно высокий уровень ISO, который отличает профессиональные полнокадровые камеры от начального уровня. Вы можете свести на нет это до некоторой степени, если освоите вспышку.

Шаг 5. Установите мощность вспышки на 1/16

Для начала вам не нужно было слишком много вспышки на вашем объекте. Лучше начинать с меньшей мощности, а при необходимости увеличивать ее. Вы будете удивлены тем, насколько мало энергии вам понадобится, и хорошо начинать с мощности, которая не потребляет слишком много энергии от батареи и не требует времени для зарядки вспышки. 1/16 — хорошее место для начала.

Шаг 6: Отраженная вспышка против выносной вспышки

В качестве отправной точки используйте отраженную вспышку, чтобы получить наилучшие результаты в кратчайшие сроки.Здесь вы отражаете вспышку от большой поверхности, такой как потолок или большая стена. Белые стены работают лучше всего, так как более темные стены будут поглощать мощность вашей вспышки, а также могут создать цветовой оттенок на вашем изображении. Отражая вспышку проще получить равномерный свет на объект съемки, и у вас больше шансов избежать ловушек при съемке со вспышкой, некоторые из которых обсуждаются позже в этой статье. Используя отраженную вспышку, вы можете быстро осветить объект с удобством вспышки, установленной в вашем горячем башмаке.Недостатком отраженной вспышки является то, что довольно сложно создать настроение и направленный свет для создания теней и глубины. Это может сделать изображения менее драматичными, так как в результате будет усиливаться окружающий свет в комнате. Еще одна трудность с этим методом заключается в том, что рядом не всегда есть белый потолок или стена, чтобы отражать свет. Потолки могут быть высокими или балочными. Их можно было покрасить в темный цвет. Стены можно покрасить в темный цвет. В таких ситуациях вы можете установить вспышку вне камеры.

Отраженная вспышка — отличный способ быстро и удобно осветить объект или группу объектов, но при этом вы получите достаточно равномерное освещение. Отлично подходит, когда вам нужно быстро запечатлеть эти откровенные моменты!

С выносной вспышкой легко проявить больше творчества. Вы можете легко изменить угол наклона источника света относительно вашего объекта и создать неограниченный диапазон взглядов и настроений, что поможет придать вашим изображениям вау-фактор. Внешняя вспышка дает вам возможность получать более направленный свет и не так пугает, как кажется.

Off Camera Flash действительно может добавить к изображению вау-фактор и создать гораздо больше интереса и драматизма — даже в яркие солнечные дни. Снято с 2 вспышками вне камеры, одним светом для волос и основным светом с модификатором Magmod Sphere.Использование вспышки действительно может дать вашим творческим сокам течь, на этом снимке я смешал окружающее и вспышочное освещение, чтобы осветить объект, а также правильно экспонировал для яркого заката . Это сделано с одной вспышкой с модификатором MagMod Sphere, направленной вправо.

Итак, ваши настройки набраны, что теперь ??

С этими начальными настройками составьте композицию и сделайте снимок.Посмотрите на экспозицию на ЖК-экране, если он выглядит недодержанным, вы просто делаете то, что делали бы при естественном освещении. вы можете уменьшить выдержку, открыть диафрагму или увеличить ISO. Использование вспышки дает вам четвертый вариант — увеличить мощность вспышки. Вы можете сделать наоборот, если ваше изображение переэкспонировано. Здесь стоит напомнить, что увеличенная выдержка для уменьшения общей экспозиции ограничивается скоростью синхронизации вспышки. Кроме того, скорость затвора мало влияет на вспышку и многое другое на общий окружающий свет.

Стоит знать несколько маленьких моментов, которые помогут вам быстрее получить идеальную экспозицию.

Проверьте окружающую экспозицию вашего изображения. Выглядит нормально, недоэкспонировано или передержано? Если ваша окружающая экспозиция выглядит примерно правильно, а объект — нет, измените экспозицию с изменением мощности вспышки. Другие настройки изменят окружающий свет и могут недоэкспонировать / переэкспонировать его, когда вы измените настройку экспозиции вашего объекта. Проверьте, нет ли на изображении горячих точек: на заднем плане или на объекте.Уменьшите настройки камеры, чтобы уменьшить количество «горячих точек» на заднем плане, и уменьшите мощность вспышки для «горячих точек» на объекте.

Примечание — Закон обратных квадратов и фотография со вспышкой

Стоит обратить внимание на правило обратных квадратов со вспышкой в ​​этой точке в зависимости от расстояния между объектом и фоном. По мере увеличения расстояния от вспышки до объекта мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату расстояния. Я знаю, ясно, как грязь, но это полезная концепция для понимания.Чтобы объяснить это по-другому, если расстояние между вашей вспышкой и объектом увеличивается вдвое (в 2 раза больше расстояния), мощность вспышки уменьшится на величину, обратную квадрату этого расстояния. 2 в квадрате равно 4, поэтому мощность уменьшится на 1/4 (а не наполовину, как многие думают).

Почему это так важно, я слышал, вы спросите? Что ж, что касается увеличения мощности вспышки, вам нужно знать расстояние до объекта, поскольку свет, достигающий объекта, будет намного меньше. Также стоит отметить расстояние до фона.Если фон находится относительно далеко от вспышки по сравнению с объектом, вам не нужно беспокоиться о том, что увеличенная мощность вспышки действительно повлияет на ваш фон.

Вам понадобится оборудование для съемки со вспышкой

  • Нужна камера с горячим башмаком
  • Вам нужна вспышка — Забудьте о маленькой выдвижной вспышке, встроенной в корпус камеры. Понятия не имею, почему они до сих пор их вставляют. Эта маленькая вспышка даст ужасно резкий свет и ударит объект съемки прямо в лицо, что приведет к очень плохому освещению и непривлекательным портретам.Это то, что приводит к появлению глубоких теней, красных глаз и другим основным ошибкам фотографии, поэтому просто не используйте это. Вам понадобится вспышка, но не дорогая. Компания Improve Photography рекомендует Yongnuo YN-560 от Amazon. Также я бы проверил камеру KEH на наличие бывшей в употреблении вспышки Youngnuo Speedlite. Эта недорогая вспышка даст вам все необходимое для начала работы. Даже более опытные фотографы со вспышкой, такие как я, все еще используют их. Лично у меня есть 4 таких вспышки, и они идеально подходят для моей фотосъемки со вспышкой.В них нет таких умных функций, как TTL, но я все равно не рекомендую их использовать. Гораздо проще понять, как управлять вспышкой вручную. Эта вспышка может стоять в горячем башмаке вашей камеры или управляться от камеры (предпочтительно) с помощью триггера Yongnuo TX, который является еще одним недорогим и чрезвычайно эффективным устройством.
  • Вот и все !!!! — вы слышали, для начала это все, что вам нужно. Ниже приведены некоторые дополнительные функции, которые продвинут вашу фотографию еще дальше, но я подчеркиваю, что они не нужны для начала работы.
  • Дешевая опора для света и крепление для вспышки Кронштейн — вы наверняка быстро продвинетесь в съемке со вспышкой, и в скором времени вы захотите попробовать поэкспериментировать со вспышкой вне камеры. Поэтому стоит приобрести дешевую подставку и кронштейн для вспышки. Когда я говорю «дешево», я имею в виду именно это. Для начала вам совсем не нужно много тратить на это. Я годами пользовался самыми дешевыми осветительными стойками и кронштейнами, которые мог найти, и они долго служили мне хорошо.Я использовал комбинацию этой световой стойки Mountdog и кронштейна для вспышки Anwenk от Amazon.
  • Дешевый модификатор — Я не буду вдаваться в подробности, почему важно изменять свет, короче говоря, он обеспечивает более мягкий источник света, что приводит к более приятному освещению. Это сослужит вам хорошую службу, особенно с установленной вспышкой вне камеры. Вы можете подобрать дешевый белый цвет, прострелить зонт, и оно того стоит. С помощью этой настройки вы можете получать отличные изображения. Эти 2 пакета зонтов от Neewer на Amazon — мои любимые.
Этот снимок был сделан с использованием одной внешней вспышки на действительно дешевой подставке с действительно дешевым снимком через зонтик, но свет мягкий и делает изображение ярким !! Снято с выдержкой 1/200, f6.3, ISO 100, мощность вспышки 1/16.

Советы и рекомендации по фотосъемке со вспышкой

Ниже приведены несколько советов и на что следует обратить внимание. С фотографией со вспышкой я выучил некоторые из них на собственном горьком опыте:

  • Всегда имейте запасные батареи и запчасти для запчастей
  • Начните с меньшей мощности вспышки, при необходимости увеличьте.Это увеличит срок службы батареи и время перезарядки вспышки
  • Посмотрите на основные моменты в горячих точках
  • Следите за экспозицией фона
  • Остерегайтесь создания теней на объекте, особенно при групповых снимках.
  • Измените свой свет, сделайте его большим (и, следовательно, мягким)
  • Вам не нужны дорогие вспышки
  • Не нужны дорогие световые стойки и модификаторы
  • Не направляйте свет прямо на объект, не отражайте его и не убирайте с камеры

Проверить освещение в мгновение ока и другие ресурсы IP

Если вы хотите узнать больше об освещении и съемке со вспышкой, я бы хотел, чтобы вы взглянули на учебник «Освещение во вспышке».Это идеальный видео-семинар для фотографов, которые хотят научиться управлять освещением в своих портретах, создавать потрясающие концептуальные портреты ВЕЗДЕ и узнать, как использовать два простых модификатора света для воссоздания практически любой настройки освещения. Я начал с этого места, и я определенно могу его порекомендовать.

Есть несколько отличных ресурсов по улучшению фотографии, так что продолжайте поискать более подробную информацию по некоторым темам в этой статье. Я лично рекомендую этот эпизод Photo Taco, который окажет вам дополнительную помощь.Вы всегда можете связаться со мной, и я могу помочь указать вам в правильном направлении, так что не стесняйтесь обращаться к нам.

Заключение

Съемка со вспышкой не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Несомненно, здесь есть проблемы, и когда вы впервые начинаете, есть немного теории, которую нужно изучить и запомнить, но многое из нее можно выяснить с помощью подхода проб и ошибок. Результаты могут быть потрясающими и будут способствовать значительному улучшению вашей фотографии. Также очень весело экспериментировать с различными настройками камеры, настройками вспышки, положениями света и количеством вспышек.Вы действительно можете расширить свой творческий потенциал и экспериментировать с бесконечными комбинациями. Получайте удовольствие от этого, и пусть он отправит вас в новое фотографическое путешествие.

Я буду очень рад, если вы разместите свою фотографию со вспышкой в ​​группе «Улучши свою фотографию» на Facebook! Всегда полезно получать отзывы от других фотографов, когда вы этого хотите!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником партнерской программы Amazon Services LLC, среди других партнерских программ, программы партнерской рекламы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие сайты.

Как использовать вашу вспышку

В этом уроке фотографии со вспышкой я дам несколько практических советов по использованию вспышки для начинающих. Даже если вы никогда не вынимали вспышку из коробки, вы можете это сделать, потому что я покажу вам, как использовать ее самым простым способом.

Пришло время учиться, потому что вспышка пригодится на рождественских вечеринках и праздничных собраниях. Ты получил это! Обещаю, это не так сложно и не так страшно, как может показаться.

Поверьте, я сделал это, используя одну вспышку на камере и 10-секундный таймер. Камера была на штативе, и я просто наткнулся на фотографию.

На изображении выше я использовал более сложную технику, называемую отраженной вспышкой. Я расскажу о том, как отразить вспышку в другой статье, но на самом деле это не так уж и сложно. Вы буквально просто поворачиваете головку вспышки к стене слева или справа и отражаете свет от нее.

Покупка первой вспышки

Если вы еще не купили свою первую вспышку или вспышку, следует учесть несколько моментов.Вот наиболее важные особенности, на которые следует обратить внимание:

  • Убедитесь, что вспышка совместима с маркой и моделью вашей камеры. Большинство сторонних производителей вспышек производят блоки для всех типов фотоаппаратов Sony, Pentax, Canon, Nikon, Fuji и Olympus. Так что просто проверьте эти спецификации, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Фирменные вспышки, скорее всего, будут безопасными (например, вспышка Nikon на фотоаппарате Nikon), но дважды проверьте, чтобы быть в безопасности.
  • Купите вспышку с вращающейся и наклоняемой головкой. Это вам понадобится для отражения вспышки.
  • Ведущее число. Это просто выходная мощность вспышки. Чем выше число, тем мощнее вспышка. Поэтому, если вам нужна вспышка общего назначения, не покупайте самую маленькую, но, скорее всего, вам не понадобится и самая большая. Те, которые у меня есть, варьируются от GN (Ведущее число) 36-60.
Возьмите такую ​​вспышку, которая может наклоняться вверх или вращаться влево и вправо.

Вам также не придется тратить сотни долларов на вспышку.Если вы выберете фирменный фотоаппарат, соответствующий вашей камере (например, Canon, Nikon и т. Д.), Вы заплатите намного больше, чем если бы вы выбрали сторонний.

Такие компании, как Godox, Nissin и Yongnuo, производят отличные вспышки для каждой марки и модели камеры. У меня лично есть два Godox и дистанционный спусковой крючок (который использовался для запуска их с камеры), и я потратил на них около 250 долларов!

Вот краткий список идей для вспышек и аксессуаров. Я рекомендую проверить Godox Mini TT350 TTL, если вы хотите что-то маленькое и легкое (он стоит около 85 долларов США).Или, если вам нужна более мощная модель, обратите внимание на Godox V860II TTL (розничная цена составляет около 179 долларов США).

Примечание. Для сравнения, аналогичные вспышки в линейке Canon обойдутся вам примерно в 199 и 499 долларов соответственно за очень похожие продукты. Так что разница в цене большая, но НЕ в качестве.

Если вам нужна помощь в выборе вспышки , НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы просмотреть рекомендуемый мной список вспышек и аксессуаров на Amazon. Я очень рекомендую бренд Godox и, в частности, TT350.Он небольшой, легкий и стоит чуть менее 100 долларов за большинство камер.

Использование вспышки на камере

Самый простой способ использовать вспышку — прикрепить ее к горячему башмаку в верхней части камеры. Так что, чтобы упростить задачу, это все, что я рекомендую сделать на данный момент.

Это Godox V860II, установленный на моей камере Fuji.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышку также можно называть вспышкой, поэтому эти термины могут использоваться как синонимы. Speedlite — это товарный знак Canon для обозначения вспышек Canon, чтобы вас запутать!

Как только вы научитесь пользоваться вспышкой, вы сможете расширить свои знания и кругозор и начать использовать выносную вспышку.

Но не усложняйте ситуацию и не запутайте себя с самого начала.

Просто будь проще. Сначала освоите этот шаг, а затем вы сможете перейти на следующий уровень.

Я буду писать серию статей об использовании вспышки в течение следующих нескольких месяцев, которые приведут вас отсюда (используя нашу вспышку впервые) к мастерству вспышки.

Так что просто продолжайте, и вы в конце концов доберетесь до цели. Не пытайтесь построить Рим за один день.

Установка вспышки на камеру

Чтобы установить вспышку на камеру, используйте горячий башмак в верхней части корпуса камеры.Убедитесь, что вспышка не находится в режиме блокировки, и вставьте ее в горячий башмак.

Ни в коем случае не применяйте силу, иначе вы можете повредить контакты. Если это не так просто, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что механизм блокировки вспышки настроен на разблокировку.

Убедитесь, что вспышка нажата до упора и как можно дальше вперед. Затем поверните фиксирующий диск, чтобы зафиксировать его. В противном случае вспышка может упасть и повредиться.

Режимы вспышки

Прежде чем устанавливать вспышку на камеру, давайте сделаем резервную копию и рассмотрим некоторые настройки вспышки.Есть много вариантов, и бывает сложно понять, какие из них использовать.

Я собираюсь дать вам самые простые из них, так что используйте их, пока не перейдете на следующий уровень.

Во-первых, у большинства вспышек есть три различных режима вспышки. Обычно вы устанавливаете режим, нажимая кнопку режима на вспышке. Это может выглядеть примерно так. Если вы не знаете, где его найти, обратитесь к руководству пользователя вспышки.

Кнопка режима

Ручной режим вспышки

Этот параметр имеет наибольший контроль, но он также означает, что вам необходимо измерить свет и отрегулировать его по мере необходимости.

Значит, это настройка НЕ ​​для новичков.

Если вы пытаетесь использовать ручной режим со своей вспышкой и получаете противоречивые или непредсказуемые результаты, просто избегайте этого, пока не получите немного больше знаний об использовании вспышки. Это непросто, и даже некоторые профессионалы ошибаются. Так что не расстраивайтесь из-за этого.

Для вспышки установлен ручной режим, на что указывает значок M, обведенный здесь красным.

Режим нескольких вспышек

Этот тоже более продвинутый. Режим мульти вспышки используется для создания изображения, на котором вспышка срабатывает несколько раз во время одной экспозиции камеры для создания эффекта движения.

А пока давайте проигнорируем и это. Фактически, вы можете никогда не использовать его. У меня никогда не было случая сделать это.

Вспышка установлена ​​в мультирежим.

Режим вспышки TTL

Значение TTL — «сквозь линзу».

В этом режиме вспышка срабатывает небольшую предварительную вспышку, которую вы даже не видите. Затем камера оценивает расстояние до объекта и количество света, необходимое для его освещения, и запускает вспышку с нужным уровнем мощности для получения хорошей экспозиции.

Установлен режим вспышки TTL

Это тот режим, который вы хотите использовать, по крайней мере, сейчас!

На самом деле, когда вы вспыхиваете на камере, это режим, который я все равно рекомендую использовать большую часть времени.Он отлично справляется со своей задачей, и если вы с умом выберете настройки камеры (не волнуйтесь, я вам тоже помогу), тогда они станут отличной парой, работая симбиотически.

Экспозиция вспышки

Теперь, когда у вас установлен режим вспышки и она установлена ​​на камере, давайте поговорим об еще одной настройке, о которой вам нужно знать. Это компенсация экспозиции вспышки или сокращенно FEC.

Большинство вспышек позволяют увеличивать или уменьшать экспозицию вспышки, применяемую к вашей сцене.Мой изменяется от -3 до +3 с шагом 1/3 ступени. Ваш может быть похожим или иметь более широкий или меньший диапазон.

По большей части вы хотите оставить его равным нулю. Вы поймете, что он нулевой, если не увидите другого числа, например этого.

Компенсация экспозиции вспышки регулируется нажатием кнопки (моя указана выше) и поворотом диска на задней стороне вспышки.

Обратите внимание на символ над кнопкой. На нем есть маленький символ молнии и +/-.Поищите что-то подобное на своей вспышке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас камера и вспышка той же марки, вы также можете установить FEC из меню камеры. Так что проверьте там, не происходит ли что-то забавное.

В той или иной форме символ FEC будет выглядеть примерно так.

Использование компенсации экспозиции вспышки

Когда вы устанавливаете компенсацию экспозиции вспышки в отрицательную сторону, вспышка будет давать меньше света на эту величину по сравнению с основной общей экспозицией.Давайте посмотрим, как это работает, на нескольких примерах.

Это первое изображение с моей базовой экспозицией, снятое без вспышки. Я оставил свет в коридоре включенным, чтобы показать разницу между выдержкой и вспышкой и как они работают вместе.

Слева от камеры есть большое окно, добавляющее света моему объекту, он же Роб, он же мой муж. Он любезно согласился стать моей моделью для этой демонстрации.

Без вспышки: ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Мне пришлось использовать здесь высокий ISO и большую диафрагму из-за плохого освещения в комнате, когда я делал снимок.

Далее я добавлю флеш. Он находится в режиме TTL, установлен на 0 FEC. Итак, что должно произойти, так это то, что камера сработает вспышкой, чтобы обеспечить хорошую экспозицию объекта.

Примечание. Я использовал ручной режим камеры, поэтому настройки не менялись от одного к другому. Но вы также можете использовать программный режим, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Со вспышкой — FEC 0, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Обратите внимание, насколько хорошо сбалансированы вспышка и свет в комнате на изображении выше. Это красиво осветило тени, но при этом он не выглядел «вспыхнувшим».

Если бы вы не знали, что здесь использовалась вспышка, могли бы вы даже сказать? Нет, наверное, нет. ЭТО цель хорошо сделанной фотовспышки. Вы хотите, чтобы он смешивал свет и выглядел естественно.

Компенсация отрицательной экспозиции вспышки

Теперь посмотрим, что происходит, когда я набираю отрицательный FEC.

При понижении FEC мощность вспышки каждый раз уменьшается на одну ступень. Таким образом, он становится менее мощным и меньше влияет на изображение. Посмотрите, как это работает, на трех изображениях ниже.

Со вспышкой TTL FEC -1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC -2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC -3, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Что вы заметили в трех изображениях выше? Вы видите разницу?

СОВЕТ: если вы хотите, чтобы заполняющая вспышка выглядела естественно на открытом воздухе или в ситуациях, когда много света, вы просто хотите заполнить тени, установите FEC на -1. Это будет хорошо работать в большинстве ситуаций в качестве заполняющей вспышки для вас.

Положительная компенсация экспозиции вспышки

Далее я наберу положительный FEC.

По мере увеличения FEC мощность вспышки увеличивается каждый раз на одну ступень. Таким образом, он становится более мощным и оказывает большее влияние на общую экспозицию и изображение.

Со вспышкой — TTL FEC +1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC +2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC +3, ISO 1600, f /4.0, 1/25.

Что вы заметили на этот раз? Разница очевидна, правда?

Я не настраивал экспозицию на камере, потому что хотел, чтобы экспозиция в комнате была постоянной.Когда FEC был увеличен, и вспышка сработала с большей мощностью, она начала переэкспонировать все изображение.

Могу я исправить эту экспозицию? Да. Я мог бы настроить основную экспозицию на меньшую общую или скорректировать ее при обработке. Но лично мне бы не хотелось этого делать.

Здесь я отредактировал изображение FEC +2 с помощью Lightroom с экспозицией, установленной на -2.

Обратите внимание, насколько темнее теперь коридор. Посмотрите на резкие тени теперь под его подбородком и от его рук. Больше нет красивого бокового освещения из окна.Это все вызвано настройкой вспышки.

Это уже не выглядит естественным — так выглядит over flashed.

Избегайте создания изображений, которые выглядят так, установив для параметра компенсации экспозиции вспышки значение 0 или -1. Я почти никогда не использую FEC +1 или выше, и я, честно говоря, не могу придумать сценарий, когда бы использовал его.

Настройки камеры для вспышки

Я рассмотрю эту тему более подробно в другой статье, но я хочу дать вам некоторые основные отправные точки и вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы вы начали.

Прежде всего, я НЕ рекомендую снимать в ручном режиме при использовании вспышки TTL. Пусть камера и вспышка сделают всю работу за вас. Это будет намного проще и вызовет гораздо меньше разочарований.

У вас есть несколько вариантов режима съемки камеры, и я рекомендую каждый из них в разных ситуациях.

Программный режим

Если вы только начинаете заниматься фотографией и все еще не знаете, какую экспозицию и какие настройки использовать, просто используйте программный режим. В этом нет ничего постыдного, и обычно получаются довольно хорошие изображения.

Режим приоритета диафрагмы

Это режим, который я использую чаще всего во многих ситуациях, когда снимаю с рук (без штатива). Но при использовании вспышки в помещении это может вызвать некоторые проблемы.

Например: если вы выбираете маленькую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Тогда вспышка должна будет срабатывать с гораздо большей мощностью, чем если бы вы использовали большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4. Это может быстро разрядить аккумулятор или даже вызвать перегрев вспышки.

Это, вероятно, также приведет к тому, что фон станет действительно темным, а скорость затвора станет очень медленной (даже до 1/2 секунды или меньше, если освещение действительно слабое), что приведет к появлению призрачных объектов или размытости на ваших изображениях.

Так что используйте этот режим осторожно. Убедитесь, что вы открыли диафрагму как можно шире. Используйте объектив с широкой диафрагмой, например 50 мм f / 1,8, это тоже поможет.

Режим приоритета выдержки

Это режим, который я рекомендую, если вы хотите выйти за рамки Программы. Но снова помните о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при неправильных настройках.

Вы когда-нибудь получали фотографию, которая выглядит вот так, с большой черной полосой на части изображения?

ISO 1600, f / 4.0, 1/500.

Это вызвано тем, что выдержка превышает выдержку синхронизации вспышки вашей камеры. Большинство камер синхронизируются на 1/200 или 1/250, это было снято с 1/500. Так что это значит?

Проще говоря, когда вы используете выдержку, превышающую скорость синхронизации камеры, затвор уже начал закрываться до того, как сработает вспышка. Вот что вызывает черную полосу, вы действительно видите, как закрывается ставень.

ISO 1600, f / 4.0, 1/1000.

Изображение выше еще хуже — 1/1000 секунды.Это исправление в ситуациях, когда вам нужна очень короткая выдержка. Но мы поговорим об этом в другой раз.

Итак, все, что вам нужно знать на данный момент, — это поддерживать выдержку на уровне, равном скорости синхронизации вашей камеры. Если вы не уверены, что это такое, используйте 1/200, и вы будете в полной безопасности. Эта информация должна быть в руководстве пользователя для вашей камеры или в Google «скорость синхронизации вспышки MY CAMERA MODEL » и заменить жирный текст на вашу фактическую марку и модель камеры.

Также имейте в виду, что если вы используете более длинную выдержку, например, 1/30, вы все равно можете заморозить любое движение объекта.Вспышка делает это за вас, она мгновенно останавливается во времени.

Итак, в темноте или в комнате с плохим освещением попробуйте снимать со следующими настройками:

  • Приоритет выдержки
  • Вспышка установлена ​​на TTL и FEC установлена ​​на ноль
  • Затвор установлен на 1/30.
  • Установите ISO на Auto (установите максимальное значение 3200 или 6400) или не более 800.

Тогда просто выстрелите, камера сделает всю работу за вас.

Если вы получаете слишком много движущихся или размытых изображений — настройте выдержку на 1/60 или 1/100.

Если фон действительно темный, увеличьте ISO.

Ваша очередь практиковаться

Это должно дать вам хорошее начало при использовании вспышки, даже если вы новичок во всем этом. Так что достаньте его из коробки, вставьте в камеру и сделайте несколько хороших фотографий на своем следующем праздничном мероприятии.

Как только вы освоите эти концепции и будете готовы двигаться дальше, прочтите следующий учебник под названием: Как использовать вашу вспышку — что означают все кнопки и настройки

Ура,

Легкая фотосъемка со вспышкой: от простых снимков до передовых технологий

Выйдите за пределы ограничений естественного света, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня.Независимо от того, просто ли вы освещаете объект, снимаете стильное студийное освещение или добавляете творческий поворот к своим изображениям, вспышка — это тот инструмент, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света к сцене или ситуации, когда темно или уровень освещенности слишком низкий. Но это также может быть невероятно творческий инструмент в сочетании с длинной выдержкой или вспышкой, управляемой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть как простой, так и сложной, в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой внешней вспышкой.

Базовая экспозиция вспышки

При использовании вспышки самый простой способ понять, как она влияет на экспозицию, — это то, что диафрагма контролирует экспозицию вспышки, выдержка учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или более длинную выдержку. Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается выдержки, важно помнить, что камеры имеют максимальную выдержку для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1 / 200сек и варьируется в зависимости от производителя, поэтому проверьте инструкции камеры, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации, на ваших изображениях будет зафиксирована черная полоса — на самом деле это шторка затвора, которая фиксируется на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру.Как следует из названия, он просто появляется при активации. Они отлично подходят для групповых съемок на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезных съемок со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые вам необходимо знать при использовании выдвижной вспышки или вспышки:

через объектив (TTL)

через объектив (TTL) вспышка просто означает, что вспышка будет измерять сцену как обычный и отрегулируйте выходную мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и даже когда камера установлена ​​в ручной режим. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и желаемому эффекту.

Ручной

Ручной режим вспышки — это где вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это зум, и он связан с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к измерению и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции вспышки на недоэкспонирование, например. -1,0, а если слишком темно, установите передержку, например. +1.0. Компенсацию экспозиции вспышки можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на открытом воздухе, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы удалить их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может потребоваться использовать компенсацию экспозиции вспышки для настройки экспозиции.

Медленная синхронизация вспышки

Медленная синхронизация вспышки — это когда вы используете медленную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить движение фона.Для этой синхронизации по задней шторке лучше всего, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к замороженному объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта «красных глаз»

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сужались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем срабатывает затвор и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате не будет красных глаз.

Обновление до вспышки

Если вы обнаружите, что регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена и практически невозможно изменить излучаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что всплывающую вспышку можно модифицировать, и вы, конечно, можете ее смягчить.

Но помимо этого, вам действительно может понадобиться установить внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления было бы получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и по-прежнему достигать желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что ее голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы отразить свет от потолка и смягчить его

Еще одно преимущество вспышки состоит в том, что голова наклоняется и наклоняется, что вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или поверните голову так, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Причины для выполнения любого из этих действий — смягчение света и уменьшение теней, а также отход от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это внешняя вспышка, при которой вспышки используются так же, как и студийные вспышки, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает его рассеивание, делая его более мягким и контролируя то, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от пустой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свою вспышку, модификаторы света в стиле фотостудии просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражательная карта, которой можно управлять, чтобы направлять свет на объект, а вспышка не направлена ​​прямо на него.Модификатор может иметь такую ​​форму, что свет направляется вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражаться внутри самого модификатора.

Изображение 2 из 4

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одними из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, чтобы уменьшить контраст и раскрыть больше деталей на объекте, чем голая вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Изображение 3 из 4

Соты и сопли

Если вам нужно добавить контролируемое освещение поверх небольшой области объекта, сотовая сетка — отличный вариант.Сопли — это коническая трубка, которая прикрепляется к вспышке и создает еще меньший, более концентрированный свет, чем соты. Хотя у большинства соплей тоже есть соты.

Изображение 4 из 4

Гели

Гели — это цветные листы пластика, которые помещаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого придания предметам неестественного цвета.

Как снимать со вспышкой вне камеры

Если вы хотите получить максимум от своей вспышки, единственный выход — снять ее с камеры. Используя выносной кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически где угодно. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем либо рефлектора, либо второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что с ней гораздо проще работать, чем с двумя или более источниками света. Затем, по мере того, как вы становитесь увереннее, вы можете начать использовать дополнительные источники света для еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1. Внешняя вспышка: настройка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится световая подставка или даже штатив, для поддержки вспышки. Присоедините вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите его к подставке.Затем установите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с голой вспышкой, либо, если у вас есть один, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим при ISO 100, выдержке 1/125 с и диафрагме f / 5,6. Эти настройки обеспечат отличную резкость и общее качество изображения, и их можно часто использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы добиться правильной экспозиции, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (мы можем увеличить мощность при необходимости позже). Теперь поднесите или поместите отражатель сбоку от объекта — сторону, противоположную вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы помочь осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: отрегулируйте настройки экспозиции.

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте выходную мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете настроить диафрагму для управления экспозицией, но только убедитесь, что вы остановились только до f / 11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

Руководство по встроенной вспышке

Встроенная вспышка является незаменимым аксессуаром для многих фотографов; она обеспечивает дополнительный свет, когда условия становятся слишком темными, чтобы с ней было удобно держать камеру, позволяет добиться более сбалансированной экспозиции в условиях дневного света, позволяет фиксировать быстро движущиеся объекты, а также может использоваться для управления или включения других источников света вспышки.Кроме того, вспышку можно использовать в качестве высокоэффективного творческого инструмента для создания эстетики, которая улучшает ваши изображения, когда условия освещения считаются менее звездными. Преимущества внешней встроенной вспышки намного превышают преимущества встроенной вспышки камеры, в то время как единственный недостаток — это необходимость в дополнительном оборудовании.

Сравнение встроенной вспышки и выносной вспышки и встроенной вспышки

Термин «накамерная вспышка» просто относится к типу стробоскопа (вспышки), который может напрямую подключаться к вашей камере.Хотя это называется «встроенной в камеру», для этого не требуется физическая установка вспышки на камеру. Накамерные вспышки могут и часто используются вне камеры. Это отличается от других стробоскопических источников света, таких как студийные стробоскопы и моноблоки, тем, что эти типы стробоскопов не предназначены для физического подключения к вашей камере (за исключением редких и необычных обстоятельств, связанных с запутанными методами адаптации). Кроме того, накамерные вспышки обычно имеют автономный источник питания, хотя иногда можно использовать внешние источники питания для повышения производительности или увеличения срока службы батареи.

Внешняя вспышка, встроенная в камеру, также относится к типу внешней вспышки, которую можно использовать с вашей камерой, по сравнению со встроенной вспышкой, которая встроена во многие камеры. Встроенная в камеру внешняя вспышка работает лучше, чем встроенная, почти во всех отношениях, за одним исключением, что она не встроена в вашу камеру. Возможность отключить вспышку от камеры дает значительно большее количество вариантов освещения; гораздо больше, чем просто направить на сцену поток плоского света для обеспечения адекватной экспозиции.Часто нежелательно, чтобы ваша вспышка была направлена ​​прямо на сцену. чаще всего вам нужно будет отражать свет вспышки от других поверхностей и указывать в других направлениях, чтобы контролировать внешний вид вашей вспышки. При использовании встроенной в камеру вспышки вы вынуждены использовать вспышку под заданным углом, из которого она распространяется.

Большинство встроенных вспышек также расположены рядом с объективом камеры, что часто может приводить к эффекту красных глаз при фотографировании объектов в условиях недостаточного освещения.Красные глаза возникают из-за того, что зрачки расширяются в тусклом свете, встроенная вспышка совмещена с оптической осью объектива, ее луч попадает в глаз и отражается обратно в камеру от сетчатки в задней части глаза, которая имеет довольно красный цвет. Возможность использовать встроенный источник вспышки за пределами камеры под другим углом поможет устранить эффект красных глаз на фотографиях людей.

Ведущие числа, использование вручную, управление мощностью вспышки и скоростью синхронизации

Прежде чем углубляться в автоматическую технологию, которая содержится в большинстве современных вспышек, лучше всего понять, как вручную контролировать и оценивать мощность вспышки.Это напрямую связано с пониманием соотношений экспозиции — того, как выдержка и диафрагма влияют и уравновешивают друг друга — даже несмотря на то, что доступен автоматический замер экспозиции, который часто используется для определения наилучших настроек экспозиции.

«Ведущие числа — это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке …»

Ведущие числа — это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке.Ведущее число — это произведение значения диафрагмы экспозиции на заданное расстояние при ISO 100; или GN = f / число x расстояние. Этот расчет напрямую относится к закону обратных квадратов, который гласит, что заданная физическая интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника физической интенсивности. Например, заданная интенсивность света будет составлять 1/4 интенсивности на удвоенном расстоянии от источника, 1/9 интенсивности на трехкратном расстоянии, 1/16 интенсивности на четырехкратном расстоянии и т. Д.Поскольку диафрагменные числа частично относятся к интенсивности экспозиции, они идеально вписываются в уравнение ведущего числа в качестве переменной для определения экспозиции вспышки.

Слегка упрощая это, реалистичный пример: если у вас есть вспышка с ведущим числом 100, фотографирование объекта на расстоянии 25 футов потребует использования f / 4 для правильной экспозиции. Аналогичным образом, объект на расстоянии 50 футов требует f / 2, а объект на расстоянии 5 футов требует приблизительно f / 22. Поскольку ведущие числа обычно выражаются при ISO 100, вы можете дополнительно определить экспозицию, если используете более высокую чувствительность, например ISO 800, поскольку для объекта на расстоянии 50 футов потребуется диафрагма примерно f / 5.6. Еще одна переменная, которую следует учитывать, заключается в том, что все эти значения предполагают, что вы используете вспышку на полную мощность; Часто вы можете постепенно регулировать мощность вспышки вашего стробоскопа, чтобы либо сэкономить время работы от батареи, либо сократить время перезарядки, либо лучше контролировать экспозицию при работе в более близких условиях. Эту переменную мощности вспышки можно легко компенсировать в уравнении ведущего числа, уменьшив одну из других переменных. Например, если вы используете вспышку с ведущим числом 100 (при ISO 100) при мощности 1/4 и фотографируете объект на расстоянии 25 футов, вам теперь потребуется диафрагма f / 2 (что составляет 1/4 оригинала. приведенная в примере диафрагма).

ISO 100

Следует также отметить, что в большинстве случаев управление экспозицией в камере при работе со вспышкой должно осуществляться только путем изменения диафрагмы. Это потому, что точная продолжительность вспышки значительно меньше, чем у большинства выдержек; если вы скомпенсируете экспозицию, используя более короткую выдержку, вы не увидите никаких изменений в экспозиции, потому что вспышка, по сути, выполняет роль затвора. Кроме того, если не используется створчатый затвор (затвор, содержащийся внутри объектива, который используется во многих объективах среднего и большого формата), вполне вероятно, что затвор в фокальной плоскости вашей камеры не сможет создать полностью экспонированное изображение при выдержках короче примерно 1/250 секунды (в зависимости от вашей камеры).

Самая быстрая рекомендуемая скорость, с которой ваша камера может записывать изображение при использовании вспышки, называется «скоростью синхронизации». Если вы сделаете экспозицию быстрее, чем скорость синхронизации при использовании вспышки, затвору, скорее всего, не хватит времени, чтобы очистить путь изображения датчика или пленки, пока сцена полностью освещена вспышкой. Это приведет к заблокированным или затемненным областям изображения (часть ставня, которая не могла вовремя расчистить путь). И наоборот, вы можете делать выдержки дольше максимальной скорости синхронизации и при этом получать полностью экспонированное изображение; однако, в зависимости от этой продолжительности, могут возникнуть другие последствия или преимущества.

Заполняющая вспышка и «Перетаскивание затвора»

Хотя вспышка часто используется для полного освещения сцены, либо из-за условий низкой освещенности, либо из-за того, что вы используете небольшую диафрагму для получения дополнительной глубины резкости, вспышку также можно использовать в сочетании с окружающей экспозицией, чтобы обеспечить дополнительные творческие преимущества. Возвращаясь к скорости синхронизации, если вы используете выдержку, аналогичную той, которая требуется для обычной обычной экспозиции, в сочетании со вспышкой, вы будете смешивать как окружающий свет, так и свет вспышки.Этот метод называется перетаскиванием шторки и может использоваться для выделения определенных объектов или предметов в сцене. Примером может служить фотографирование поля или куста в сумерках; в то время как передний план и окружающие области очень темные, в небесных областях сцены больше света. Один из способов рендеринга сцены такого типа — использовать вспышку для освещения ближайших областей, а затем позволить затвору оставаться открытым дольше, чтобы запечатлеть окружающий свет неба.Это обеспечит экспозицию для адекватной визуализации как более темных, так и более ярких частей изображения в пределах одного кадра. Кроме того, этот метод хорошо подходит для замораживания движения при более темном освещении; используя вспышку, чтобы заморозить и осветить движущийся объект, а затем держите затвор открытым, чтобы правильно экспонировать фон.

Схожая по концепции, но использующая противоположный протокол, заполняющая вспышка. Заполняющая вспышка — это метод, при котором вы используете стробоскоп для существенного заполнения областей сцены, либо потому, что они темнее, чем окружающие области, либо для намеренного затемнения фона, чтобы лучше осветить более близкий объект.Эту технику можно использовать при дневном свете или в хорошо освещенных ситуациях, даже если окружающая экспозиция подходит для использования с рук, когда есть несоответствие между значениями экспозиции переднего и заднего планов (т. Е. Подсвеченных сзади или силуэтов объектов).

Чтобы правильно использовать заполняющую вспышку, сначала измерьте размер объекта, а затем измерьте фон. Эта разница в значениях экспозиции должна быть компенсирована использованием экспозиции со вспышкой. После того, как вы определили разницу, вы настраиваете камеру для правильной экспозиции значений фона (сознательно, вы будете недоэкспонировать объект), а затем настраиваете вспышку для учета разницы в остановках между двумя регионами.Это обеспечит правильную визуализацию обеих областей изображения, что даст вам более сбалансированную и равномерно освещенную экспозицию. Этим инструментом можно дополнительно манипулировать, чтобы намеренно сделать ближайший объект ярче фона, чтобы сделать его более заметным. Для этого вы выполняете те же шаги, что описаны ранее, но просто устанавливаете настройки экспозиции камеры, чтобы целенаправленно недоэкспонировать окружающие области и чтобы вспышка правильно освещала ваш основной объект; таким образом создается изображение с хорошо освещенным объектом и затемненным фоном.

Измерение вспышки TTL

Все предыдущие инструменты и системы можно эффективно использовать с вашей вспышкой, если она установлена ​​в ручном режиме. Используя вспышку в ручном режиме или вспышку, не имеющую возможности автоматической экспозиции, вы полностью контролируете как мощность вспышки, так и настройки экспозиции камеры. Это идеально подходит для творческого использования и становится легче, чем больше вы знакомы с определенными рабочими ситуациями; однако иногда это не может быть самым практичным или самым быстрым методом, учитывая наличие автоматического замера вспышки.Автоматический расчет экспозамера в камере обычно выполняется с помощью TTL или метода через объектив. Этот метод определения правильной экспозиции вспышки очень похож на то, как работает экспонометр камеры; однако он учитывает больше переменных, таких как мощность вспышки и даже расстояние до объекта, если используется вместе с совместимым объективом.

Измерение вспышки

TTL срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора камеры, а затем мгновенно срабатывает подключенная вспышка.Затем эта вспышка излучает вспышку света, предварительную вспышку, которая ударяет по объекту и отражается обратно через объектив. Этот возвращающийся свет направляется на экспонометр, который определяет, как долго должна быть истинная экспозиция, чтобы правильно экспонировать объект. Современные системы TTL могут управлять настройками экспозиции как камеры, так и вспышки, чтобы обеспечить хорошо экспонированные результаты, избавляясь от многих догадок и экспериментов при съемке со вспышкой.

Этот метод определения правильной экспозиции при использовании вспышки также зависит от типа вспышки и камеры, которую вы используете, причем обе переменные должны «говорить на одном языке TTL».«Все типы камер имеют собственные системы TTL, такие как Canon E-TTL II или Nikon i-TTL, и тогда вспышки с поддержкой TTL будут указывать, какую систему TTL они поддерживают. Кроме того, современные системы TTL также будут работать в сочетании с определенными объективами, что еще больше повысит точность TTL за счет возможности учитывать расстояние от камеры до объекта. В зависимости от того, где установлена ​​ваша точка фокусировки, вспышка будет обеспечивать достаточную мощность, чтобы правильно экспонировать объект на таком расстоянии. Для преднамеренного переэкспонирования или недоэкспонирования при работе с TTL-замером в большинстве вспышек используется система компенсации экспозиции, аналогичная системе камеры, что позволяет вам изменять «правильное» количество светового потока на определенное количество ступеней.Компенсация экспозиции, а также специальные настройки также позволяют контролировать количество заполняющей вспышки при работе с TTL, что дополнительно обеспечивает более контролируемую и последовательную съемку со вспышкой.

Отражение вспышки и ее использование за пределами камеры

Накамерные вспышки можно условно разделить на два класса: вспышки с движущимися (вращающимися или наклоняемыми) головками и без них. Стробоскопы, у которых нет движущейся головки вспышки, имеют то преимущество, что они более компактны, но в остальном их удобство использования значительно меньше, чем у стробоскопов с головкой вспышки, которая может наклоняться, и, что еще лучше, вращаться.Вспышка без движения похожа на встроенную в камеру вспышку, которая у вас уже есть, и при установке на камеру она всегда будет излучать свет в том же квадрате, обращенном вперед. Однако у этих вспышек часто больше мощности и ручного управления, чем у встроенной в камеру.

Однако, как только вы добавите возможность перемещать головку вспышки, вы можете внезапно получить гораздо больший контроль и множество опций относительно того, как направлять свет, падающий на объект. Свет, который направлен прямо на ваш объект, обычно очень резкий, создает глубокие тени и имеет быстрое падение света от объекта к фону (закон обратных квадратов).Чтобы визуализировать аналогичную сцену с более мягким светом, вы можете наклонить головку вспышки, чтобы отразить свет от ближайшей стены или потолка, чтобы улучшить его направленность. Когда свет вспышки падает на стену или потолок, эта поверхность превращается в гораздо больший источник света, чем сама вспышка. Эта всенаправленность помогает уменьшить влияние закона обратных квадратов, поскольку источник света больше, и будет создавать менее резкие тени при более равномерном освещении.

Еще лучше, чем возможность направить установленную на камеру вспышку от объекта съемки, — это возможность полностью убрать вспышку с камеры и направить ее в любом направлении и под любым углом.Этого можно добиться несколькими способами; либо посредством проводного, либо беспроводного соединения. Для проводного подключения просто необходимо проложить шнур синхронизации между вспышкой и камерой. Убедитесь, что у вас есть кабель с совместимыми соединениями как с камерой, так и со вспышкой. Вспышки часто имеют своего рода проприетарное соединение, а иногда также поддерживают более стандартизованные соединения, такие как бытовая вилка или мини-телефон, фото или суб-мини-разъем. Эти кабели обычно имеют подключение к ПК на другом конце, чтобы обеспечить соединение с вашей камерой.Если у вашей камеры нет разъема для синхронизации с ПК, есть также адаптеры, которые вставляются в горячий башмак и обеспечивают подключение к ПК оттуда. Кабели, соединяющие вспышку с камерой, доступны длиной от 6 до 33 дюймов в спиральном или прямом исполнении. Лучше всего оценить, как вы планируете использовать вспышку вне камеры, прежде чем принимать решение о длине; если он слишком короткий, вы не сможете далеко уйти от камеры, слишком длинный кабель станет неудобным в обращении. Если вы не держите вспышку в руках, вы можете легко снять вспышку с камеры и установить ее на подставку или кронштейн для вспышки.Кронштейн для вспышки позволяет вам разместить вспышку сбоку или над камерой и обычно дает вам немного больше свободы в отношении ориентации, в которой вы можете разместить вспышку, и направления, в котором вы ее направляете. Кронштейны обычно прикрепляются к камере через гнездо для штатива и предоставляют дополнительный способ удерживать камеру / систему вспышки.



Другой метод привязки вспышки к камере — это использование системы беспроводного приемника / передатчика или ведомого устройства, в котором для связи между камерой и вспышкой используются методы радио, инфракрасного или оптического запуска.Беспроводная система предоставляет вам самый творческий контроль, поскольку границы того, как далеко могут быть ваша вспышка и камера, практически безграничны, и вы также можете работать с несколькими вспышками для более творческих настроек освещения.

Беспроводное управление вспышкой

Беспроводная вспышка представляет собой целостное целое, но вкратце отметим, что существует три типа беспроводных триггеров: инфракрасный, радио и оптический. Начиная с самых простых, оптические триггеры (обычно называемые ведомыми или оптическими ведомыми устройствами) представляют собой небольшое дополнение к вашей вспышке, которое позволяет запускать беспроводное соединение, как только ведомое устройство обнаруживает вспышку света.Эти ведомые устройства поставляются с различными разъемами, обычно с бытовой вилкой, разъемом 3,5 мм или 1/4 дюйма, подключением к ПК или через горячий башмак. Определите, какой тип подключения совместим с вашей конкретной вспышкой, прежде чем рассматривать что-либо еще при использовании оптического ведомого устройства.

«Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы …»

После правильного сопряжения вы просто подключаете ведомое устройство к своей вспышке и используете другую вспышку для ее запуска.Они идеально подходят для ситуаций с несколькими источниками света, поскольку оптическим ведомым устройствам требуется одна вспышка света для их запуска; тем не менее, вы можете эффективно использовать их в ситуациях с одиночным освещением, запрограммировав встроенную в камеру вспышку на очень малую мощность (1/64 или меньше, если возможно) и предполагая, что вспышка с оптическим ведомым устройством будет полностью перекрывать эту небольшую мощность. света. Также следует отметить, что многие современные вспышки содержат встроенное оптическое ведомое устройство, которое устраняет необходимость добавления оптического ведомого устройства; они в основном предназначены для использования со старыми вспышками или в обстоятельствах, когда вам может потребоваться особо высокочувствительный ведомый.Еще одно замечание относительно оптических ведомых устройств — это учитывать предварительную вспышку, которая будет иметь место при использовании TTL-измерения. Часто ведомое устройство будет реагировать на эту предварительную вспышку, в отличие от предполагаемой «основной вспышки», и синхронизация освещения будет отключена. У некоторых оптических ведомых устройств есть функция автоматического игнорирования этой предварительной вспышки, в то время как на других вы должны вручную отключить предварительную вспышку либо через камеру, либо через главную вспышку, которую вы используете для запуска оптических ведомых устройств.

Другой метод беспроводного запуска — использование инфракрасной или радиосистемы.Одним из основных преимуществ этого является то, что вам не требуется жестко подключенная вспышка для беспроводного запуска группы вспышек или даже одной вспышки; всей настройкой освещения можно управлять с передатчика, подключенного к камере. При работе с системой беспроводного передатчика и приемника вы будете подключать по одному устройству к каждой необходимой вспышке и по одному к вашей камере; это обеспечивает дистанционный метод связи между вашей камерой и вспышками для срабатывания вспышек, а иногда даже средство для управления выходной мощностью отдельных вспышек.Этот метод также может хорошо работать, если на вашей камере и основной вспышке используется одно устройство, а затем используется оптический запуск для срабатывания последующих вспышек. Еще одним преимуществом этих систем запуска является то, что некоторые вспышки содержат встроенный инфракрасный приемник, что избавляет вас от необходимости подключать дополнительный. При работе с радиопередатчиками, вспышки реже имеют встроенные приемники, если только они не работают с собственными передатчиками и вспышками более высокого класса.

Инфракрасная система запуска аналогична оптическому методу, но, как следует из названия, она использует инфракрасные длины волн для передачи сигнала вспышки.Это имеет преимущество перед оптическим триггером, так как вам не нужна встроенная в камеру или напрямую привязанная вспышка для запуска экспозиции, что может повлиять на вашу экспозицию и ограничить способы освещения изображения. Инфракрасный передатчик — это, по сути, маломощная вспышка с ИК-фильтром на передней панели; когда он излучает вспышку света, ИК-фильтр ослабляет большую часть этого света и преобразует его в инфракрасный сигнал. Инфракрасные пульты дистанционного управления лучше всего работают в помещениях, когда нет большого количества окружающего света, нарушающего инфракрасную передачу, и они также обычно требуют, чтобы ваш инфракрасный приемник находился в прямой видимости инфракрасного передатчика.Принимая во внимание эти недостатки, ИК-системы действительно имеют то преимущество, что они могут обрабатывать чрезвычайно высокие скорости синхронизации из-за недостатка времени, необходимого для компенсации радиопередачи.

Последний и наиболее изощренный метод беспроводного запуска вспышек заключается в использовании системы радиопередатчика и приемника. Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы. Они могут работать по множеству каналов, что значительно улучшает съемку с беспроводной вспышкой в ​​ситуациях, когда работают несколько фотографов.Другим их основным преимуществом является то, что некоторые радиосистемы имеют полную совместимость с TTL, что обеспечивает прямое соединение между вспышкой и камерой для управления экспозицией вспышки. Многие ведомые радиостанции также имеют двойную функциональность, считая их приемопередатчиками, что позволяет размещать одни и те же устройства либо на камерах, либо на вспышках. Приемопередатчики обычно могут быть настроены на передачу или прием, что помогает в дальнейшем набирать конкретное назначение их при определенных обстоятельствах.

Дополнительная мощность аккумулятора

Как упоминалось ранее, одной из определяющих характеристик накамерной вспышки является автономный источник питания.Этот источник питания, часто батарейки типа АА, хранится внутри вспышки и может быть легко заменен во время фотосессии. Это удобство, безусловно, привлекательно по сравнению с портативными стробоскопами с батареями, которые сами по себе могут весить более 20 фунтов; однако батарейки типа АА также не такие мощные. Вспышка — это инструмент, требующий много энергии, для которого требуется заряд батареи и количество, превышающее обычные батареи камеры. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение зависимости от множества батареек AA, выгоднее использовать внешний батарейный блок, если вы используете вспышку на регулярной основе.Вспомогательные аккумуляторные блоки часто бывают компактными, их можно носить в кармане или прикрепить к ремню, и они подключаются к вспышке через специальный кабель. Пакеты содержат внутреннюю перезаряжаемую батарею; съемный аккумулятор; или, в некоторых случаях, это просто средство для объединения нескольких батарей типа AA или другого распространенного типа вместе, чтобы более эффективно продлить срок службы батарей по сравнению с заменой батарей из самой вспышки. В дополнение к более длительному сроку службы батареи аккумуляторные блоки также часто позволяют сократить время перезарядки, что означает, что вы можете срабатывать быстрее со вспышкой с меньшим временем между очередями.Часто только высокопроизводительные вспышки поддерживают использование внешнего батарейного блока, поскольку они, как правило, выдерживают более длительное время съемки и более сложные условия.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке Flash

Как и при поиске любого другого оборудования камеры, покупка вспышки должна сильно зависеть от ваших потребностей, чтобы убедиться, что у нее есть функции, которые вы будете использовать, и она лучше всего подходит для приложений, для которых вы собираетесь ее использовать. Кроме того, обычно предпочтительнее работать со вспышкой, которая лучше всего подходит для конкретного типа камеры, которую вы используете, либо от той же марки, либо от стороннего производителя с совместимыми с камерой аксессуарами и соединениями.Это особенно распространено в отношении систем TTL, поскольку не все TTL-совместимые устройства являются TTL-совместимыми с вашей конкретной камерой или вспышкой. Как и в случае с камерами, при выборе вспышки следует также учитывать качество сборки и то, как она будет выдерживать условия, в которых вы обычно работаете. Некоторые вспышки имеют полную защиту от атмосферных воздействий, что может быть необходимо для работы в неблагоприятных условиях.

Вспышки и модификаторы света

Как упоминалось ранее, когда мы говорим о отражении вспышки и отключении вспышки от камеры, искусственный свет вспышки и прямой угол наклона часто не являются самыми лестными или эстетическими источниками.В дополнение к направлению вашего источника света на что-то другое, кроме вашего объекта, вы также можете использовать множество других инструментов, чтобы повлиять на то, как свет падает на ваш объект. Эти накамерные модификаторы света бывают самых разных форм и размеров, и все они служат для изменения вашего света различными способами.

Диффузоры

Самый распространенный тип дополнительного модификатора света для вашей вспышки — это рассеиватель в отраженном, плоском, купольном или широкоугольном стилях. Эти диффузоры работают, помещая полупрозрачную коробку или подложку перед вашей вспышкой, помогая смягчить и распределить свет немного более равномерно, чем не рассеянная головка вспышки.Вы, вероятно, потеряете хотя бы одну ступень мощности вспышки, но ваш свет будет иметь меньшую направленность и более мягкий и менее резкий вид.

Софтбоксы Mini

Мини-софтбокс, как следует из названия, представляет собой уменьшенную версию софтбокса, который разработан специально для использования со встроенной вспышкой. Софтбокс превращает вашу вспышку в более крупный и мягкий источник света, помогая уменьшить интенсивность теней и добиться более объемного света. Софтбоксы разной формы будут создавать блики разной формы в глазах испытуемых; в противном случае различные формы будут функционировать одинаково в зависимости от соответствующих размеров или площади поверхности софтбокса.

Карты отказов

Многие вспышки имеют встроенную отражающую карту, которая выдвигается над головкой вспышки, но если нет или для большего контроля и адаптации, доступны дополнительные отражающие карты. Что касается качества света, то отражатель — это что-то среднее между диффузором и софтбоксом. Он излучает свет, подобный тому, как ваша вспышка отражается от потолка или стены. Эти карты отражателей выступают из верхней части головки вспышки и блокируют свет, рассеиваемый во всех направлениях, и, следовательно, создают более крупный и более мягкий источник света.

Сетки и соты

Сетки

обеспечивают больший контроль и более плотный свет от вашей вспышки. Сотовый узор помогает ограничить общее распространение света и сконцентрировать его в более организованный луч. Сетки часто доступны в ассортименте размеров или градусов, при этом меньшие размеры относятся к более плотному и более тонкому свету.

Сноты

Для получения еще более узкого луча света, чем решетка, можно использовать сопло для создания небольшого светового круга.Чем длиннее сопли, тем меньше будет световой круг. Кроме того, сопли часто имеют прикрепленную сетку на конце для еще более узкого угла луча. И решетки, и сопли, и их комбинация обеспечат более жесткое качество света, больший контраст и более драматические тени из-за ограничения распространения света.

Удлинители

Расширитель вспышки — это, по сути, линза Френеля, которая концентрирует свет вспышки в более плотный луч, который нужно отбрасывать на большие расстояния.Это похоже на идею телеобъектива для вашей вспышки, и в некоторые вспышки для этой цели даже встроены телеобъективы / линзы Френеля. Расширитель отличается от сопли тем, что он не просто ограничивает проливание света; вместо этого он фокусирует свет в более узкую область, чтобы имитировать угол зрения более длинных линз.

Цветные фильтры и гели

Цветные фильтры и гели используются над головкой вспышки для изменения цвета излучаемого света.Большинство вспышек излучают свет, сбалансированный по дневному свету (от 5000 до 6000K), что подходит для общих целей. Однако при работе в условиях смешанного освещения, например, в помещениях с люминесцентным или вольфрамовым освещением, разница в цвете света между вашей вспышкой и окружающим освещением будет намного более очевидной. Покрыв вспышку цветным гелем, вы можете более точно приблизить окружающую цветовую температуру для более сбалансированного освещения. Эти фильтры, часто продающиеся в наборах или упаковках, могут содержать ряд цветов, которые обычно включают фильтры CTB (цветовая температура синий) и CTO (цветовая температура оранжевый).

Эти специальные фильтры, и чаще всего CTO, часто используются для соответствующей балансировки света вашего стробоскопа; полный CTO преобразует вашу вспышку примерно в 3200K для вольфрамового освещения, а полный CTB преобразует его примерно в 5600K для дневного света (если используется вспышка, которая еще не сбалансирована для дневного света). Для получения дополнительной информации о балансировке смешанных условий освещения обратитесь к этой статье B&H In Depth. Кроме того, многие из этих комплектов включают в себя множество других цветов на выбор для более творческих приложений, где вы хотите использовать цветной источник света, а не тот, который кажется «белым».Эти фильтры и гели могут быть прикреплены к вашей вспышке самыми разными способами, от специальных держателей фильтров для вашей конкретной вспышки до простого наклеивания геля на головку вспышки.

Круглые фонари и макро-освещение

Еще один специализированный тип освещения — это кольцевой светильник на камере и другие типы освещения на камере, хорошо подходящие для макросъемки. Хотя все кольцевые фонари технически встроены в камеру, они относятся к тем, которые имеют автономное питание и другие функции, как отмечалось ранее.Кольцевой светильник — это уникальный осветительный прибор, имеющий форму пончика и огибающий линзу. Этот круговой свет идеально совмещен с осью линзы и помогает обеспечить освещение почти без теней, поскольку свет исходит со всех углов, непосредственно окружающих линзу. При использовании с более мощными аккумуляторными батареями для студийных стробоскопов кольцевой светильник является популярным инструментом для модных и портретных работ, но когда он ограничен источником на камере, световой поток обычно довольно ограничен и лучше всего подходит для макросъемки и макросъемки.Другая и даже более важная причина того, что кольцевые светильники лучше всего подходят для макросъемки, заключается в том, что они представляют собой эффективное решение, которое обеспечивает равномерное освещение объектов, где ваша собственная тень или тень вашей камеры будут мешать, если бы вы использовали освещение вне камеры. . Поскольку свет расположен в той же плоскости, что и ваш объектив, вы можете осветить все, на чем ваш объектив может сфокусироваться. В дополнение к кольцевым светильникам существуют также установки двойного света, которые размещают две отдельные световые головки по обе стороны от вашего объектива, но все же в той же плоскости, что и ваш объектив.Эти двойные головки можно расположить так, чтобы они создавали более физическое трехмерное изображение, чем кольцевая вспышка, поскольку их можно слегка наклонять или перемещать, чтобы создать более объемное изображение с объектами. Наконец, есть также установки двойного света, которые прикрепляются к кольцевому фонарю, чтобы обеспечить преимущества обеих систем, включая плоское равномерное освещение кольцевого фонаря, но с доступной размерностью конфигурации двойного света.

Flash — это целая сфера сосуществования фотографий с доступным освещением, и ее можно использовать для лучшего выделения или придания более интересного внешнего вида объектам.Вспышка может придать объектам дополнительную размерность и текстуру, чего нельзя добиться при естественном освещении. Встроенная вспышка — это практичный и легкий вариант для использования дополнительного света при фотографировании, и она служит гораздо более обширной, чем вспышка, которая просто ограничена расположением на вашей камере. При использовании в сочетании с управлением выходной мощностью, направлением света, размещением, формой и цветом выходящего света, накамерная вспышка, несомненно, является важным инструментом для многих, если не для всех, фотографов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу фотосъемки со вспышкой и того, какое оборудование вам подходит, обратитесь к специалисту по продажам B&H через чат, по телефону или в нашем SuperStore.

Использование вспышки в ручном режиме

Внешняя вспышка — одно из самых универсальных устройств в наших сумках для фотоаппаратов. Он может служить нашим основным источником света, акцентным светом или использоваться для простого заполнения теневых областей высококонтрастной сцены. Недавно я экспериментировал с использованием вспышки для освещения объектов на переднем плане в пейзаже.Впервые мне в голову пришла эта идея, когда я фотографировал лавовый пляж на Гавайях.

Когда я снимал волны, набегающие на лаву и выходящие из нее, я заметил легкое теплое свечение на воде на переднем плане. Сначала я был сбит с толку относительно источника света, но когда я огляделся, я заметил, что в соседнем отеле зажглись прожекторы. Я был вне досягаемости света, но этого было достаточно, чтобы немного осветить воду на моем переднем плане. Эффект был очень тонким, поэтому я решил увеличить яркость с помощью вспышки Canon 580EX II.В результате теплый цвет прожекторов создавал интересный контраст с голубым небом и водой, поэтому я наклеил янтарный гель Rosco из их Swatchbook поверх передней части вспышки, чтобы согреть нейтральный в остальном цвет вспышки.

Длинная выдержка, срабатывание нескольких вспышек

Было почти темно, поэтому экспозиция была очень длинной — 30 секунд при F / 5,6. Это дало мне время 4 раза выстрелить вспышкой при открытом затворе. Используя спусковой тросик, я начал экспозицию и шагнул вправо и вперед от камеры.Направив вспышку в центр фотографии, я вручную включил вспышку, нажав кнопку тестирования на ее задней стороне. Как только вспышка сработала, я продвинулся немного вперед и снова выстрелил. Затем я подошел за камерой к левой части сцены и повторил процесс. Полученная фотография светится так, как будто свет исходит из центра.

Создавать подобные изображения на самом деле намного проще, чем вы можете себе представить, особенно с возможностью проверки экспозиции с помощью гистограммы и ЖК-дисплея камеры.Чтобы упростить процесс, представьте, что экспозиция вспышки и окружающая среда — это две отдельные проблемы, которые необходимо решить.

Правильная экспозиция

Первым шагом в этом процессе является правильная экспозиция окружающего (существующего) освещения. Моя выдержка для первого кадра составила 30 секунд при F / 5,6. Эта комбинация затвора и диафрагмы дала мне желаемую экспозицию для неба и океана, но оставила мой передний план слишком темным. Второй шаг — установить экспозицию вспышки, чтобы она соответствовала или дополняла окружающую экспозицию сцены.Слишком большое количество вспышки выглядит фальшивым, а недостаточное — неэффективным. Достичь баланса несложно, но это довольно субъективно.

Я использую встроенную в камеру вспышку в ручном режиме, который можно найти на средних и высоких вспышках. Ручной режим (в отличие от TTL) приводит к тому, что при срабатывании триггера вспышка излучает заданное количество света. Камера больше не включает и не выключает вспышку для получения правильной экспозиции. Мощность вспышки в ручном режиме регулируется путем уменьшения или увеличения мощности вспышки.При настройке мощности 1/1 будет выдана полная мощность вспышки. При настройке мощности 1/2 будет выдаваться половина мощности вспышки и так далее. Флэш-метры удобны для получения правильной ручной настройки, но если у вас ее нет, достаточно времени и немного поэкспериментировать. Это становится лучше с опытом и небольшими экспериментами. Пачкать руки этим материалом — лучшая часть!

Настройки камеры также влияют на экспозицию вспышки. В то время как диафрагма и выдержка влияют на внешнюю экспозицию, диафрагма является основным элементом управления, который влияет на яркость вспышки.Чем меньше диафрагма (F / 22, F / 16), тем менее эффективна вспышка. Чем больше диафрагма (F / 4, F / 5,6), тем эффективнее вспышка.

Затвор управляет окружающим светом (непрерывными источниками, такими как солнце, лампочки и т. Д.), Работая дольше, чтобы собирать больше света, или короче, чтобы собирать меньше света. Продолжительность вспышки настолько мала (обычно 1/1000 секунды или меньше), что затвор не влияет на ее яркость. Вспышка легко достигает полной яркости и отключается задолго до закрытия затвора.Это остается верным до тех пор, пока вы снимаете со скоростью ниже скорости синхронизации камеры. Вы можете увидеть заметку в конце публикации для получения дополнительной информации о скорости синхронизации.

Иллюстрированный момент: давайте рассмотрим пример, когда ваша сцена правильно освещена, но вам нужна большая глубина резкости. Ваша вспышка установлена ​​на 1/8 мощности в ручном режиме, а ваша камера настроена на 15 секунд при F / 5,6. Чтобы увеличить глубину резкости при той же экспозиции окружающей среды, вам необходимо изменить диафрагму на F / 8 и выдержку на 30 секунд.Уменьшая диафрагму до f / 8, вы увеличиваете глубину резкости, но уменьшаете количество вспышки, попадающей на сенсор. Компенсируйте это, увеличивая мощность вспышки на одну ступень до 1/4 мощности. Результирующее изображение будет иметь ту же яркость, что и исходное, но с большей глубиной резкости.

Итак, шаги просты:

  1. Найдите свою композицию
  2. Получите правильную экспозицию окружающей среды, установив диафрагму и выдержку.
  3. Переведите вспышку в ручной режим и установите мощность 1/1
  4. При желании измените цвет вспышки цветным гелем
  5. Если у вас есть экспонометр, вы можете использовать его, чтобы узнать, сколько света излучает вспышка. Например; Ваш глюкометр показывает 15 секунд при F / 22 со вспышкой на 1/1. Однако вы хотите снимать с F / 8. Это означает, что вам нужно уменьшить мощность вспышки до 1/8 (F / 22-F / 8 = 3 ступени, 1 / 1–1 / 8 = 3 ступени).
  6. Если у вас нет измерителя, поэкспериментируйте, установив мощность вспышки на 1/4 мощности.Сделайте пробную экспозицию. Если вспышка слишком яркая, уменьшите настройку. Слишком темно? Поднимите настройку.

В следующем примере я использовал описанные выше шаги, чтобы добавить драматизма этой скальной структуре в Национальном парке Зайон после захода солнца. В этом случае я использовал оранжевый гель, чтобы он соответствовал естественному цвету скал на закате. Экспозиция составляла 30 секунд при F / 8, ISO 100. Мощность вспышки была установлена ​​вручную на 1/2 мощности.

Поэкспериментируйте со вспышкой, устанавливаемой на башмак, в ручном режиме — отличный способ добавить драматизма вашим фотографиям и продлить съемочный день! Удачи и приятного времяпровождения!

ПРИМЕЧАНИЕ

Скорость затвора не влияет на яркость вспышки, если затвор установлен на скорость синхронизации камеры или более медленную (обычно от 1 / 60–1 / 500).Затвор на вашей камере состоит из двух штор, которые перемещаются вверх и вниз по кадру, открывая датчик. При более длительных выдержках, скажем, 2 секунды, первая шторка быстро открывается, обнажая датчик. По истечении 2 секунд другая шторка быстро закрывается, чтобы остановить экспозицию. Именно в это время, когда затвор полностью открыт, срабатывает вспышка. Это работает одинаково до максимальной скорости синхронизации. На скоростях, превышающих максимальную синхронизацию, шторы недостаточно быстро открываются, а затем закрываются.При высоких выдержках вторая шторка начинает закрываться раньше, чем полностью открывается первая. Таким образом, получается зазор в затворе, который сканирует по всему кадру, что позволяет сократить выдержку. При использовании стандартного режима вспышки серия вспышек не может осветить всю сцену. Вместо этого он просто освещает ту часть сцены, которая открыта для «щели» в ставне. Обратитесь к руководству по эксплуатации вспышки, чтобы узнать, поддерживает ли ваша вспышка функции High Speed ​​Flash.

Чтобы увидеть больше работ Тима или проверить его мастерские, посетите Tim Cooper Photography

Как улучшить освещение с помощью встроенной вспышки

Изображение Стива Ханна

Вы можете получить отличное освещение для ваших портретов с помощью встроенной вспышки.И нет необходимости покупать дорогостоящие приспособления, чтобы модифицировать ваш свет, потому что все, что вам нужно, уже есть. Важно понимать, что ваша вспышка — это просто еще один источник света в вашем распоряжении. К счастью, вы можете научиться управлять светом, который он излучает, и формировать его в соответствии со своими потребностями. Кроме того, у него есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он может думать за вас, когда вам это нужно.

Поскольку свет, излучаемый вашей вспышкой, может казаться довольно резким, вам необходимо выполнить одно или оба следующих действия, чтобы получить более приятное освещение:

  • Создайте большую и широкую область света относительно вашего объекта.
  • Осветите объект под углом, отличным от верхнего края камеры.

Следующие советы помогут вам в достижении этих целей:

1. Откажитесь от него.

Это секретное оружие номер один, когда дело доходит до техники вспышки на камеру. Внутри типичная комната со светлыми стенами и потолком предоставит вам все поверхности, необходимые для создания красивых снимков. Используя эту технику, вы можете добиться освещения в стиле софтбокса или даже очень широкого освещения с помощью одной только вспышки.

Отбойник от стены / потолка

Хотя сама вспышка является относительно небольшим источником света, она покрывает большую площадь стены и потолка. Эта недавно освещенная область обеспечит более широкий и рассеянный «источник света» для объекта.

Встроенная вспышка отскочила от стены и потолка, камера слева.

Чтобы создать портрет с помощью техники отражения, я обычно наклоняю вспышку так, чтобы она ударялась о потолок и стену, когда я визуализирую там большой софтбокс под традиционным углом портретного освещения к моему объекту.Этот метод очень универсален, так как он может дать вам все, от очень драматичного раздельного освещения до мягкого равномерного освещения. Ориентация объекта и возникающий в результате вторичный отскок по комнате (обеспечивающий заполняющий свет) — ключи к созданию желаемого эффекта.

Вы можете даже повернуть вспышку вверх и назад, чтобы заполнить красивым светом маленькую или обычную комнату. Поверните его примерно на 45 градусов, чтобы удариться о стену и потолок позади вас.

2) Отметьте это.

Большинство людей не осознают того, что свет выходит из вашей вспышки в виде широкой диаграммы направленности, а не в виде прямого луча. Хотя большая часть света сфокусирована вперед, большая часть света фактически выходит перпендикулярно линзе головки вспышки.

Даже когда ваша вспышка настроена на узкий зум, много света все еще падает по бокам. Можно использовать небольшой флажок, чтобы заблокировать этот эффект от вашего объекта.

При отражении вспышки под определенными углами, близкими к этой перпендикулярной плоскости, прямой свет падает на объект.Этого не обязательно следует избегать, но это может привести к появлению теней типа «наведи и снимай», особенно если прямо за объектом находится стена или другая плоская поверхность.

Чтобы устранить этот эффект, вы можете поместить небольшой кусок непрозрачного материала или черного пенопласта на длину, достаточную для того, чтобы прямая часть света не попала на объект. Это одно небольшое изменение может иметь большое значение для общего вида вашего снимка.

3) Сделайте больше.

Размер источника света относительно объекта влияет на общий вид изображения.Обычно это происходит потому, что более крупный источник света создает более плавный переход между светом и тенью, или то, что вы могли бы назвать более мягким светом.

Отражатель из пенопласта Craft с резинкой.

Мы уже обсуждали, как отражение вашего света от стены и потолка увеличивает относительный размер света, освещающего ваш объект. Но что, если у вас нет стены или другой поверхности, от которой можно отразить вспышку? Вы все еще можете увеличить свой источник света, используя простую карту отражения.Поскольку свет, направленный на ваш объект, как минимум в два раза больше, чем поверхность вспышки, вы получите гораздо больший охват площади поверхности. Обычно это приводит к более приятному освещению, если вы находитесь не слишком далеко от объекта съемки.

В помещении такая отражательная карта имеет дополнительное преимущество: свет падает на объект с двух направлений: вперед и отражается от потолка.

Просто используйте кусок белого картона или поролона, прикрепленный к головке вспышки.Конечно, вы можете ориентировать вспышку по-разному, чтобы направлять свет по своему усмотрению.

4) Используйте TTL.

Большинство современных вспышек предлагают множество режимов съемки. Например, я часто использую свои вспышки вне камеры в ручном режиме. Это позволяет мне поддерживать постоянное ручное управление выходной мощностью вспышки в относительно статичных ситуациях съемки, например, при традиционной портретной съемке.

Режим

через объектив (TTL), с другой стороны, ставит мощность вспышки под контроль камеры и вспышки.Камера и вспышка, по сути, работают вместе, чтобы определить, сколько света излучает вспышка, чтобы правильно экспонировать объект. Большинство современных систем TTL, таких как Canon E-TTL и Nikon i-TTL, действительно хороши в своем деле.

TTL можно использовать практически в любой ситуации съемки, включая съемку в ручном режиме камеры, на улице и даже при использовании методов отражения. Поскольку TTL может значительно облегчить вам жизнь, особенно в условиях быстрой съемки, нет причин не использовать его широко для работы со вспышкой на камере.

Когда вы будете готовы, вы, возможно, захотите изучить более сложные методы использования компенсации экспозиции при съемке со вспышкой и общих элементов управления компенсацией экспозиции в сочетании со вспышкой TTL. Эти элементы управления позволяют вам легко регулировать вспышку и общую экспозицию, при этом позволяя системе TTL думать за вас. Действительно, очень удобно.

5) Используйте высокоскоростную синхронизацию.

Если ваша вспышка имеет настройку высокоскоростной синхронизации, включите ее. Обычно скорость синхронизации для вашей вспышки ограничивается примерно 1/250 — 1/350 сек.Это нормально для ситуаций, когда вы находитесь в условиях тусклого освещения. Например, при съемке в помещении вы можете снимать с любой подходящей выдержкой ДО вашего обычного предела скорости синхронизации вспышки. Это означает, что вы можете так же легко снимать с выдержкой 1/40 секунды, чтобы записать окружающий свет, или быстрее, если вы решите изолировать объект или действительно заморозить действие.

1/2500 сек. Для этого рекламного кадра экспозиция потребовала высокоскоростной синхронизации с f / 2.8 на открытом воздухе.

Однако, в помещении или на улице, если для экспозиции требуется более высокая выдержка, высокоскоростная синхронизация позволит вам снимать практически с любой выдержкой, обычно до 1/8000 с.

Обычно вам нужно работать с более высокими выдержками, если обычная синхронизация с выбранной вами диафрагмой и ISO приведет к передержке окружающих освещенных участков изображения. Это легко может произойти при портретной съемке на открытом воздухе, когда окружающий фон довольно яркий, и вы хотите, чтобы на вашем объекте была небольшая заполняющая вспышка. На помощь приходит высокоскоростная синхронизация!

Постоянное включение режима высокоскоростной синхронизации не означает, что он используется постоянно. Камера и вспышка будут использовать его только в том случае, если вы снимаете со скоростью, превышающей обычную скорость синхронизации.В противном случае вспышка просто вернется в нормальное состояние.

6) Gel It.

Цифровые зеркальные камеры

обладают преимуществом общего управления цветом с помощью используемой вами настройки баланса белого (WB). А если вы снимаете в формате RAW, у вас легко будет достаточно информации в файле изображения, чтобы настроить правильный баланс белого после съемки в чем-то вроде Adobe Lightroom.

Но бывают случаи, когда вы хотите убедиться, что свет, исходящий от вашей вспышки, близок к тому же цвету, что и окружающий свет.Это гарантирует, что большая часть света на ваших изображениях будет находиться в одном и том же поле с точки зрения цветовой температуры.

Опять же, вы, вероятно, получите наилучшие результаты, если настроите баланс белого во время постобработки, но таким образом изображения будут иметь более однородный цвет на всем протяжении.

Чтобы придать вашей вспышке вольфрамовый диапазон цветов для большинства условий окружающей среды, вы можете использовать оранжевый фильтр цветовой температуры (CTO) над линзой вспышки. Настройте баланс белого на вольфрамовой, если хотите, и при необходимости настройте баланс белого в посте.

7) Используйте окружающий свет.

Еще одним показательным признаком неправильного использования накамерной вспышки является эффект темного туннеля. Это происходит, когда камера достаточно хорошо экспонирует объект, освещенный вспышкой, но записывается недостаточно света окружающей среды. Если позволить окружающему свету и окружению появиться на изображении, ваш объект будет помещен в контекст и придаст изображению ощущение атмосферы.

Bounce card в сочетании с 1/40 сек. контакт.

Даже если в вашей камере есть предустановленный режим вспышки для достижения этого эффекта, я настоятельно рекомендую переключиться в ручной режим камеры.Это позволит вам вручную определять более длинную выдержку для достижения именно того количества окружающего света, которое вы хотите для изображения.

Творческое использование прямой вспышки и длинной выдержки.

Я считаю, что выдержки от 1/15 до 1/40 секунды подходят для большинства условий, в том числе на улице ночью. По-прежнему следует использовать обычный TTL, чтобы камера и вспышка могли точно определить экспозицию объекта (что касается вспышки). Но вы контролируете окружающую среду с помощью выбранной выдержки.

8) Выключите.

Иногда лучшее, что вы можете сделать со встроенной вспышкой, — это вообще ничего не делать. По мере того, как вы станете более опытным с ним, у вас может возникнуть соблазн использовать его все время. Однако вы не хотите становиться зависимыми от него. В конце концов, в большинстве ситуаций доступно много хорошего света. Но когда вам нужно немного больше здесь и там, приятно знать, что вы всегда можете включить вспышку и получить отличные снимки по запросу.

Иногда заполняющий свет вспышки просто не подходит для изображения.

Когда использовать вспышку

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно пользоваться вспышкой. Хотя мы, фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромную ценность в условиях низкой освещенности. Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле.В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу. Я разделил эту статью на фотографии в помещении и на улице, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой — статья предполагает, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

NIKON D3S + 50 мм f / 1,8 @ 50 мм, ISO 400, 1/160, f / 2.5

1) В помещении

1.1) Освещение бальных залов, церквей, свадебных / корпоративных приемов

Как работающий профессионал, человек должен иметь хотя бы базовый план освещения, чтобы с легкостью запечатлеть день. Высококачественные зеркальные фотокамеры могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенных помещениях, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон.Короче говоря, вы оставляете очень мало вариантов для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие головные боли, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить более творческий подход и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более драматичными и сбалансированными.

В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея здесь в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет.Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вам необходимо обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до проведения церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или близлежащих белых стен. Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку.Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, который более или менее серьезно относится к своему времени, проведенному во время мероприятия и позже при постобработке, должен иметь при себе карту отказов (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги. Достаньте скотч (резинка, резиновая лента и т. Д.).), чтобы прикрепить карту отражения ручной работы поверх вспышки и вуаля — у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

X-E1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 2,5

Более сложная установка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать область с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и отражения одиночной вспышки или съемка через зонтик может создать отличные изображения в помещении.С помощью современных систем камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

1.2) Фотосъемка деталей в помещении

Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы состоит в том, чтобы фотографировать детали для поставщиков, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может потребоваться не больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в таких обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, — это ускорить процесс. Если вы хотите сократить свое время вдвое и быстрее приступить к фотографированию деталей, вам остается только сделать ставку на правильное освещение рабочего места.Для этого может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете немного усложнить ситуацию с размещенной задней подсветкой и заливкой света сбоку для более сбалансированного / профессионального вида.

NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 200, 1/80, f / 1.8

2) На улице

2.1) Заполняющая вспышка — когда объект плохо освещен

Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем увидеть отличный фон с хорошим оттенком.Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но с течением времени ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Насколько солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение будут столь же болезненными.Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Например, для приведенного выше изображения я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.

2.2) Заполняющая вспышка — при съемке с задней подсветкой

Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину.Но вы также должны знать, что если объект сильно подсвечен сзади (скажем, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удерживания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:

NIKON D3S + 85mm f / 1.4 @ 85 мм, ISO 100, 1/250, f / 2,8
2.3) Солнечный день — подавление солнечного света, чтобы избежать горячих точек и интенсивных теней

Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно днем, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографирование портретов в таких случаях может быть не таким приятным. Как и при съемке с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-нибудь видели «глаза енота»?), А объекты будут хорошо экспонированы.

2.4) Избегание цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта

Во время выполнения одной из наших серий вопросов и ответов на нашей фан-странице в Facebook мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени это есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на телесных тонах SOOC? Меня сводит с ума необходимость корректировать цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку часто проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.

X-Pro1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 4,0
2,5) Чтобы повеселиться, добавляя разные цвета к изображениям с помощью гелей

Независимо от того, насколько беспокойным может оказаться день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом мероприятии, которое вы фотографируете. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться вперед по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я прошу вас отдать себе немного больше уважения и расширить свои границы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *